A Fleur de Terre

Je deviens un spécialiste des transports routiers et ferrovières.

C'est un long apprentissage...

D'ailleurs, j'en apprends encore un peu plus chaque jour...

Comme je vous le disais précédemment, aller à Siwa, c'est pas une sinécure d'où qu'on parte.

Siwa est quasiment à la frontière libyenne, perdue au nord-est de cette fantastique étendue qu'on appelle communément le Sahara et au nord-ouest de l'Egypte. D'ailleurs chose étonnante, sahara en arabe signifie désert, donc si on parle la langue du prophète, on peut désigner l'Antarctique comme étant un sahara. Ils sont fous ces arabes...

Fin de la parenthèse.

Nous, avec Dominica, on est à Louxor. Il est 17h30 quand on monte dans le train qui devrait arriver si tout roule à Alexandrie en tout début de matinée.

En Egypte, le train est un petit peu la Rolls des transports en commun. On sait quand ils partent, on sait quand ils arrivent, quand tu es dedans, tu n'es pas obligé de manger tes genous par manque de place, tu n'es pas arrêter tous les 20km par un barrage de police, etc.

Dans notre rame, nous sommes les seuls au moment du départ. Toute la place du monde!

Toutes les rangées de sièges pivotent sur elles-mêmes pour pouvoir se faire face si on voyage à plus que deux ou si on a envie de poser ses pieds déchaussés sur la banquette d'en face. C'est une chouette innovation et la nuit n'en sera que plus confortablement douce.

J'aimerais dire qu'elle n'en sera que plus longue mais à 6h, nous voilà arrivé à Alexandrie, 600km plus au nord de notre point de départ au bord de la Méditerranée.

A descendre sur le quai depuis notre wagon, seulement trois personnes. Trois misérables personnes pour un wagon entier!! Espérons que la SNCF n'entende pas ça, sinon ils seraient bien fichus de réclamer par réflexe à la SNCF égyptienne de fermer la ligne pour cause de non-rentabilité!!

Seule chose à déclarer sur Alexandrie un 24 novembre à 6h du matin, il fait super froid pour nous qui sommes honteusements habitués à ne pas voir la grenouille baromètre enfiler un tricot de peau thermolactile pour lutter contre les frimas de l'hiver qui approche à grands pas... Je grelote, mes dents jouent des claquettes sur un rythme stromboscopique. Sympa comme réveil... Vivement que le soleil se lève, et ne fasse de cet épisode qu'un lointain souvenir.

Rendez-vous ensuite à la gare routière. Non contents des douze heures de bus qui viennent de s'écouler, on est encore qu'à la moitié du chemin.

Le bus ne part finalement qu'à 8h, juste assez longtemps pour attraper une pneumonie. Heureusement pour moi, un p'tit gars s'est donné pour mission d'abreuver toute la gare routière de thé brulant. Je lui laisse un bakshish équivalent à une caraffe, il n'en revient pas, moi si, il me sauve la vie ou presque...

On grimpe dans le bus, bien conscient que ça va pas être une partie de plaisir. Celui-ci part à l'heure, c'est déjà ça de pris, espérons maintenant que le soleil vient de se lever qu'on arrive à destination avant son coucher!!!!

On a quand même du bol dans notre exode, on est assis au premier rang et on va pouvoir regarder la route défiler sous nos yeux quand on ne trouvera pas le sommeil.

Les 4 premières heures de route, on longe la méditerranée qui nous fait des clins d'oeil tintés de bleu et de vert. L'eau a l'air magnifique mais t'imagines pas qu'on va prendre le temps d'aller faire trempette!

Ensuite, on la laisse derrière nous pour s'enfoncer plus au sud. Le bus roule en permanence soit au milieu de la route soit sur la voie des voitures qui devraient un moment ou à un autre arriver en face. Seulement il n'y a personne. Sur les 250km entre la mer et Siwa, en plus de croiser le bus qui fait le chemin inverse, en 5 heures de temps on doit ne croiser que 3 autres voitures ou camions. La route ne va qu'à Siwa mais quand même, c'est vraiment que c'est reculé comme coin!!!

Sur cette portion de 250km, le paysage est d'une monotonie affligeante à la longue, c'est rocailleux comme la voix de Gérard Darmon et plus plat qu'un discours prononcé par Ségolène R. (polémique!!!!!!)  En plus, pas la moindre végétation, pas un oiseau, pas un chameau, pas un choiseau, rien.

Je m'impatiente, il est 16h, voilà 23 heures qu'on est parti, ça commence à faire!

A 16h04, miracle des miracles, une cahute!

Une minute plus tard, une deuxième cahute avec un arbre autour, c'est plus un miracle, c'est l'immaculée conception!!!!

Et dans les kilomètres qui suivent, au détour d'une colline, la verdure fait son retour et pas en catimini! Les palmiers luttent avec les oliviers pour savoir lesquels ont ma préférence.

On est arrivé! C'est pas dommage!! Enfin!!!!

Le bus nous lache en lisière de village, charge à nous de retrouver le centre-ville. Des gamins sont postés là avec des ânes tirant des carioles sur lesquels il est écrit "taxi 4x4" et comme Dominica est une feignasse, c'est donc le carrosse qui l'emporte!

On décide de partager une chambre double chez Youssef hotel qui ne peut pas être plus central en terme d'emplacement, il donne sur la place du marché, laquelle est précisemment au centre de l'oasis. Qui plus est, encore une fois, l'étage supérieur de l'hotel est une terrasse où il fait bon se prélasser avec sous ses yeux, le spectacle de tout le village qui s'agite, de la citadelle détruite qui ne s'agite plus, avec partout au delà, une mer de palmiers avant un océan de sable.

Nouvelle parenthèse cocasse et instructive pour te parler de la citadelle médiévale. Elle a été construite en un amalgame de terre sèchée et a résisté aux envahisseurs pendant de nombreux siècles. Et bien, il a fallu qu'il pleuve 3 jours consécutifs autour de 1820 pour que la forteresse s'écroule sur elle-même. Si quelqu'un avait dit aux barbares qui voulaient prendre la ville qu'il suffirait qu'ils s'équipent d'un canadair ou d'un arrosoir géant pour qu'ils parviennent à leurs fins, je suis sûr qu'ils l'auraient montré du doigt et auraient ri de lui!

Dans l'oasis, l'Egypte semble bien loin.

Tous les habitants semblent se désintéresser de nous, personne ne poursuit personne pour vendre une écharpe ou un tapis. Seule une personne sur dix nous dit "bonjour", ça fait du bien de faire un break.

Il est impossible ou presque de trouver à acheter un paquet de cigarettes. Sur la quinzaine de supérettes que compte le village, seule une a pris son parti de les vendre. Les autres jugent qu'ils sont de trop bons musulmans pour se compromettre à les vendre et se fiche bien de l'argent que ça pourrait leur rapporter. Bien joué les gars, sauf que j'ai mis deux jours pour faire le plein!! Je savais pas!!  

Dans l'oasis, il y a plus de carioles tirés par des ânes que de voitures polluantes. Plus ça va, plus je préfère l'odeur du purin à l'odeur des pots d'échappement, je me demande à quoi va ressembler ma tête en débarquant au Caire...

A Siwa, Il n'y a que peu à faire, quelques sources chaudes gisent à quelques kilomètres, après c'est le désert. Pas un Mc Do, pas un cinéma, pas une galerie marchande, pas un bowling...

Je vais donc insérer au milieu des 5 jours où je profite des lieux, 24 heures d'immersion au milieu des dunes et m'occuper le reste du temps à pédaler dans le coin pour faire l'inventaire des sources.

L'équipée dans la grande mer de sable se passe en catimini avec seulement Dominica et Ahmed, notre guide, chauffeur, cuisinier, pourvoyeur de délices en tous genres.

La première journée nous fait slalomer entre les dunes en s'arrêtant pour plonger avec délice d'abord dans un petit lac à l'eau fraiche.

Un petit lac au milieu des dunes? Je veux mon n'veu; 20 mètres de long pas plus avec des joncs qui poussent sur le pourtour. Féerique comme emplacement pour une baignade dans une eau limpide à 18°. C'est le seul bémol, 18° d'habitude, je n'y plante que les chevilles mais ici c'est plaisir d'autant que le soir même, Ahmed nous promet qu'on s'arrêtera dans une source à 38°. C'est mieux au niveau du choc thermique!!!

La suite des évènements nous conduit en haut d'une dune (pouet-pouet) plus haute que les autres. Le simple fait de se garer à mi-hauteur et de rejoindre le sommet est éreintant, le sable est fin et léger, et chaque fois qu'on fait un pas, on a l'impression de reculer d'autant. Ahmed en profite pour sortir la planche de snowboard qu'il gardait bien au chaud dans le coffre, c'est la minute sportive.

Dominica me laisse passer le premier. Ahmed a beau me dire qu'assis sur la planche, c'est bien plus aisé, je n'écoute que mon inconscience et m'attache les pieds. La descente se fera debout ou ne se fera pas.

Après 10 mètres, la descente s'accélère. Dans le sable, pas de possibilité de tourner ou de freiner. La seule option, c'est d'aller tout droit et de rester debout le plus longtemps possible.

Pour ma pomme, le plus longtemps, c'est environ 15 mètres, je tombe sur les fesses et devrais envisager la pose d'un nouveau cocsis (cokcisse? Coque 6?). La douleur est violente pour du sable fin, je ravale ma fierté et finis assis sur la planche comme indiqué plus tôt par Ahmed. Effectivement, il avait raison, c'est beaucoup plus stable et je ne tomberais plus de la journée...

Seulement, j'en ai pas fini avec la douleur. C'est bien beau de dévaler les dunes à 1000 à l'heure (minimum!!), le plus dur est encore de remonter. Moins d'une minute pour arriver en bas, près de quinze dans l'autre sens!! Ni tire-fesses ni télésièges, la prochaine fois, il faudra que je pense à dresser un chameau!

Dominica descend à son tour, assise comme il se doit, et file comme une flèche. Pareil pour elle, en revenant au point de départ, elle suffoque de l'effort fourni et la transpiration est en mode Karcher.

On refera l'expérience une petite fois seulement, ça a beau être un bon entrainement pour le Népal, je ne suis pas une mule ni ne suis équipé de pieds palmés, bien utiles j'imagine pour ne pas s'enfoncer dans le sable lors de l'ascension.

Après l'effort, le réconfort; au coucher du soleil, un bain dans la source chaude, on touche au nirvana.

Elle est "construite" en cercle, et à la manière d'un jacuzzi, les bulles remontant du centre de la terre nous massent de la voute plantaire à la tête en passant par mes fesses meurtries d'avoir fait le kakou.

Partout autour, c'est le sable qui nous jauge du haut des dunes, avec une mention spéciale pour le retour des moustiques pour qui aussi, c'est une oasis dans le désert...

A la nuit tombée, un camp de fortune est dressé, le dîner est englouti, et les étoiles par milliers...

Je demande à Ahmed de me réveiller pour le lever du soleil, tout le monde s'endort autour du feu de camp, emmitoufflé dans un sac de couchage. La température tombe tout comme Dominica et Ahmed qui vont se coucher, je m'équipe de mon MP3 pour un hommage dansant à cette journée et à cette nuit étoilée. Seules les étoiles filantes viendront m'interrompre dans ondulements de bassin. A minuit, extinction des feux et endormissement sans problèmes.

Il est 5h45 quand Ahmed me sort du sommeil (27 novembre). Il n'est plus question de danser : j'ai le cerveau dans le formol et la goutte au nez. Il ne fait qu'une dizaine de degrés, la faute à un petit vent qui aurait pû s'abstenir. Mais il en faudrait bien plus pour me détourner du bonheur, j'aggripe mon duvet et grimpe la dune la plus haute à proximité. Dominica et Ahmed choisissent de se recoucher, chacun son camp.

Il fait super froid, il fait presque nuit, je suis seul à affronter le vent mais le spectacle est enchanteur. 30 minutes avant que le soleil se dresse de ton son rond dans le ciel. Une demi-heure pour que le mercure reprenne le chemin de la turgescence.

Bien qu'on soit dans le désert, la rosée est bien là comme l'indique mon nez qui coule...

Au retour d'expédition solitaire, je réveille mes accolytes le sourire aux lèvres de l'expérience vécue. Un thé chaud tonifiant plus tard, on est sur le chemin du retour.

A 10 heures, on est à Siwa.

Dominica est partie ce soir-là rejoindre sa potesse au Caire car un avion l'emporte vers l'Allemagne pour la suite de son odyssée.

La mienne fait un break, l'oasis en général y est pour beaucoup et une source en particulier.

A l'ouest du village s'étire un grand lac. Au milieu de celui-ci émerge une île que l'on peut rejoindre par un chemin qui traverse le lac et fait que l'on peut faire la demi-traversée jusqu'à l'île en vélo en ce qui me concerne.

Sur cette île se tient donc une source où il fait bon vivre et se baigner mais également un petit bar qui se tient sur l'extrémité ouest de l'île. Si tu es familier avec le cycle du soleil, tu en déduiras que c'est l'endroit idéal pour vivre le plus beau coucher de soleil d'Egypte.

Sous mes pieds, du sable.

Au dessus de ma tête, les palmiers d'où pendent des dattes fraîches.

Au premier plan, le lac à l'eau calme réfléchissant le ciel.

Au deuxième plan, de petites montagnes aux flancs à pics.

Au troisième et dernier plan, du sable, du sable et encore du sable sur des milliers de kilomètres.

Avant de rejoindre Le Caire et sa frénésie, rien de tel que ce hâvre de paix n'aillant rien à voir avec Le Havre tout court dont j'attends vos commentaires si vous y avez vu le coucher de soleil!

Poser mes valises à Siwa le temps d'une semaine n'aura été en rien une erreur même si pour y aller et en revenir, la semaine se retrouve circoncise de 2 jours de transport. Je quitte ce paradis du palmier le samedi 29 au soir avec dans un coin de la tête le fait que 3 jours après, c'est le retour temporaire et pas tempéré à Paris.

Je me réjouis de ce qui vient, mais là tout de suite c'est 9h de car et 2 jours au Caire.

Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, t'as un paquet de travail en retard. Je sais plus qui a écrit cette chanson mais c'est follement approprié.

J'ai eu ouie dire que l'hiver avait gagné la France, que les routes sont bloquées, que novembre a refermé son gris manteau sur tes épaules fragiles. Et bien j'arrive à la rescousse avec des bouquets de soleil : 2 articles, 3 albums photos dont un sous l'eau et pas la mer du Nord. Tu vas pouvoir bronzer rien qu'en regardant ton écran!!

J'en ai rêvé, le Braïce l'a fait; même pas peur.

Comme d'habitude, qui dit deux articles, dit recule d'une page et reviens sur celle-ci après si tu veux suivre les évènements dans l'ordre. Pas besoin de te faire un dessin mais des bises pleines de sable.

Il y a des fois où tu te réveilles en retard et c'est grave, t'es à la bourre.
Il y a des fois où tu te réveilles tard, bien trop tard pour que ta journée soit constructive et c'est ennuyeux.
Mais il y a d'autres fois où tout ce qui importe c'est de dormir longtemps, longtemps, longtemps; rien d'autre n'est important.

J'ouvre les yeux sur ce mardi 18 à l'heure où l'on finit de déjeuner. Rien n'est planifié.
Un coup d'oeil au LP pour se rendre compte qu'Assouan est construit le long du Nil. Ca peut paraître évident mais ce qui l'est moins c'est qu'une seule rive est peuplée.
La rive Ouest regroupe en son sein toute la ville.
La rive Est est vide d'habitants, de routes, de batiments.
Entre les deux baignent une petite dizaine d'îles aux noms exotiques.

Je choisis donc d'aller déambuler le long du fleuve, la fleur au fusil, en quête de nourriture et d'aventures.
En arrivant le long des quais, impossible de ne pas voir deux grosses taches. Sur l'île principale en face de la ville se dressent deux hotels. Le premier est un 4 étoiles construit comme une barre HLM sur la quelle on aurait eu l'idée débile d'édifier un tour de contrôle d'aéroport. J'imagine que le point de vue depuis là-haut est à tuer, mais quitte à tuer quelqu'un on ferait mieux de s'en prendre à l'architecte qui a pondu cette chose.
Le deuxième hotel ne s'est jamais vu attribuer la moindre étoile pour la simple et bonne raison que celui-ci n'a jamais été fini. Il occupe un terrain immense sur la pointe nord de l'île et n'est en fait composé que des fondations bétonneuses et maintenant noirâtres de ce qui aurait dû être un autre hotel 4 étoiles.
Ce cocktail de bonnes idées d'aménagement des îles sur le Nil s'est arrêté à ce stade, espérons que ça n'aille pas plus loin dans la démesure et la dégradation du paysage.
Derrière ces deux points noirs s'élève une large dune de sable qui réussit l'exploit de malgré tout, donner à la vue des airs majestueux et relaxants.

La marche le long du fleuve est plus que plaisante. Les fleurs s'épanouissent de partout, le bruit des voitures est couvert par celui des oiseaux qui gazouillent, les fellouques naviguent à la voile, je mange du poisson, un gros, grillé au barbecue.
A l'issue de ce plaisir culinaire, j'ai le peau du ventre gonflée de plaisir, mais je n'en poursuit pas moins la marche. Sur les rives à Assouan, le seul truc un tantinet dérangeant est que tous les 30 mètres quelqu'un vous demande si vous voulez prendre une fellouque. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment mais tous les 30 mètres, à la longue, c'est usant. Donc, comment faire d'une chose négative une chose positive? C'est simple, il suffit de céder à la tentation!!
Après avoir déjà bien arpenté le pavé, après m'être alourdi d'un petit kilo de nourriture, rien de tel que de continuer à avancer lmais sans se fatiguer ne serait-ce que le petit doigt. Je cède donc à l'appel d'un p'tit bonhomme qui me propose un tour de bateau. Les négociations vont bon train, je parviens à ce que je pense être un bon deal : 15 euros pour 3 heures de navigation autour des îles jusqu'au coucher du soleil, en plus je suis tout seul sur le bateau.
Ne vous arrachez pas les cheveux d'angoisse, pas d'inquiétude à avoir, quand je dis tout seul, c'est sans compter sur la compagnie du capitaine (environ 20 ans) et du mousse (environ 13 ans). T'imaginais pas que j'allais conduire un bateau de 15 mètres de long, sans moteur, au milieu de dizaines d'autres embarcations. Je sais déjà pas remplir un constat en français alors tu penses bien qu'en arabe...

La navigation s'effectue à cadence très modérée, le vent ne souffle qu'à peine et c'est très bien comme ça. Pas besoin de se mettre en mode régate pour me combler. De toute manière, les fellouque ne sont pas équipées de moteurs, espérons simplement ne pas avoir à pagayer quand il sera temps de remonter le courant, bien calme lui aussi. Des oiseaux de toutes tailles vollètent tout autour, la vie sur le fleuve est quasi exubérante en comparaison du désert qui s'étale à quelques kilomètres.
A bord, le service est au poil, le thé coule à flot et le capitaine sait mettre son passager à l'aise grace à des herbes médicinales, si j'ose dire...
Le coucher du soleil est divin comme le reste et on rentre à bon port à la nuit tombée.
Le temps de dire merci au personnel naviguant par le biais d'un bakshish légitimement versé, me voilà de retour à l'hotel sur la terrasse que je découvre et qui domine la ville et le Nil. Je te passe le fait que j'écris pendant des heures une fois de plus; à 1h il est temps d'aller dormir. J'ai réservé pour le lendemain l'excursion qui va au temple d'Abou Simbel, le réveil sonnera à 3h du matin.

De part ma grande expérience des nuits sans sommeil, je sais qu'il est souvent préférable de ne pas dormir plutôt que de le faire pour seulement une heure ou deux, le réveil est souvent meilleur s'il n'y a pas de réveil du tout. Je paresse donc devant un film jusqu'à l'heure fatidique à laquelle il faudra que je me mettes en route.
A 2h55 quand même, je ferme les yeux et m'endors.
Si tu as tout bien suivi, tu auras compris que 5 minutes plus tard, quelqu'un de l'hotel vient frapper à ma porte pour me signifier qu'il est temps de lever le camp.
5 minutes de sommeil, c'est pas le Pérou. Ca tire de partout au moment de se mettre en branle et d'aller prendre le petit déjeuner.
Dans le restaurant de l'hotel, un autre bougre est réveillé, il est néherlandais et a dormi au moins six heures depuis la veille au soir. Je l'envie un peu...
A 4h, le minibus est là, on est parti vers Abou Simbel pour plus de trois heures de conduite, temps pendant lequel j'espère bien combler mon retard de sommeil. Hors en montant dans le minibus, on se rend vite compte que celui-ci a déjà fait le tour des hotels du coin, qu'il est bourré de monde et que les seules places qui restent sont les pires c'est à dire les strapontins bancals sur lesquels personne n'ose s'assoir.
Excuse ma grossièreté mais j'ai envie de dire merde.
Le dossier ne me monte qu'au milieu du dos et dès qu'on démarre, j'ai la tête qui valdingue dans tous les sens n'ayant pas non plus d'accoudoir(s).

Sur les trois heures de route, gromeler est plus aisé que dormir. C'est donc ce à quoi je m'active durant tout le trajet! Une chose est sure, tout le monde ici a payé à peu près le même prix et on ne m'y reprendra pas quand viendra l'heure du retour, j'aurais un siège et pas un tape-cul!!

Autre chose, sur la route, nous ne sommes pas les seuls, on fait encore parti du convoi. Seulement celui-là à la différence de l'avant-veille fait des kilomètres et des kilomètres. On ne compte plus les autocars, les minibus, les camping-cars et les voitures. Il va falloir la jouer serré pour être dans les premiers à s'engouffrer sur le chemin des temples.

A 7h10 du matin, on arrive. Le chauffeur nous signale qu'il nous attend à 8h50 pour repartir et qu'il n'attendra pas les retardataires. C'est donc ce à quoi on s'expose quand on fait parti du troupeau, on ne m'y reprendra pas, ça c'est sûr!
Accompagné de mon ami du jour, on court pour rejoindre le guichet où sont vendues les précieux sésames qui permettent d'entrer. Mais, chaque fois qu'on dépasse quelqu'un, c'est le double de monde qu'il nous semble avoir à dépasser. Au guichet, la foule est compacte, l'attente interminable et mes yeux lourds.
Il est 7h45 quand on parvient enfin à nos fins. Ne reste plus qu'à entrer.
Seulement là encore, tous ceux qui nous précédaient dans la queue précédente nous précèdent encore et encore, et comme pour rentrer il faut montrer patte blanche en mettant son sac à dos dans un détecteur à rayons X comme dans un aéroport, l'attente n'en est que plus longue encore...
A 8h05 enfin, on est "libre" de suivre le flot des visiteurs.

Sur le chemin devant nous se trouve une large colline que nous contournons. Ce faisant, on aperçoit d'un coup ce pourquoi nous sommes venus : Ramsès II nous toise.
Dans le sens de la longueur de la colline, celle-ci a été creusée puis sculptée, découvrant un fronton colossale et le mot n'est pas trop fort.
Sur celui-ci, 4 statues du pharaon sont édifiées en plus de nombreuses autres plus petites. La vue est en tout point saisissante malgré les gens qui s'agglutinent à sa base. Tous les murs sont couverts de bas-reliefs, de hyéroglyphes; on ne sait pas trop où poser le regard tant il y en a!
Au centre de la structure, une entrée est creusés d'où partent des couloirs et des salles dont chaque centimètre carré est un délice pour les yeux. La somme de détails est à couper le souffle comme les nouvelles statues gigantesques qui ouvrent le passage. Seule ombre au tableau, je ne suis pas tout seul et c'est rien de le dire!! On se croirait dans les grands magasins le week-end précédent Noël!!!
Au bout d'un moment, j'en ai tellement marre de la bousculade que je ressors, il y a tant de monde que même les cartons rouges sont à laisser dans la poche!

A l'extérieur, il a beau n'être que 8h du matin, la chaleur est suffocante. Abou simbel n'est qu'à quelques kilomètres de la frontière soudanaise et est donc le point le plus au sud de l'Egypte, j'ai jamais eu aussi chaud depuis le départ de Paris!! Même le lac Nasser qui étend ses eaux jusqu'ici ne parvient pas à tempérer tout ça.
Petite leçon d'histoire qui te permettra d'en savoir un peu plus, le lac Nasser est un lac artificiel qui a vu le jour suite à la construction du grand barrage d'Assouan. L'eau retenue a crée le lac qui a submergé des terres sur 400km le long du fleuve.
Le temple d'Abou Simbel dont le destin était scellé du fait de la montée des eaux a dû être déplacé plus haut pour ne pas être submergé, sacré travail!!!!

20 minutes m'ont suffi à voir la première façade et ses entrailles, reste maintenant à découvrir le reste.
Une deuxième colline se tient derrière la première, et bien ça a été l'occasion pour Ramsès de construire un deuxième temple!
Nouvelle façade grandiose, nouvelles statues grandes à se faire mal au cou, nouvelles bousculades.

A 8h45, j'en ai plein les pattes de la chaleur, de la poussière, de la foule, d'avoir dormi aussi longtemps qu'une sieste à la BTM, je lève le camp. Vous me direz, de toutes façons, j'ai pas trop le choix, 5 minutes après le minibus lève le camp.
En retournant donc au minibus, j'accélère tel le fourbe que je suis. Il doit bien y avoir quelques uns de mes voisins qui ne sont pas encore dedans. Siège confortable, sommeil réparateur, me voilà!! Je crois d'ailleurs pas si bien dire, je suis le premier!!! Je m'installe comme un pacha. Le véhicule n'est pas encore parti que je dors déjà.
Je suis tiré de mon sommeil peu avant midi. Le chauffeur nous informe que si on veut, on peut aller faire un tour sur le grand barrage qui nous tend les bras.
Pourquoi pas?
Un nouveau droit d'entrée payable en une fois plus tard, nous y sommes. Nous y sommes mais cantonnés sur une vingtaine de mètres, le reste est zone sensible et réservée aux militaires. C'est pas bézef' mais ça nous donne quand même l'occasion de jeter un oeil à l'édifice et d'avoir un nouveau point de vue sur le Lac Nasser.
10 minutes montre en main après, de toute façon, on est déjà reparti, tu parles d'une étape!!

Il est donc midi passé, la journée pourait ne commencer que maintenant mais non, on a déjà fait plus de 600 bornes et visité deux des monumentes les plus emblématiques d'Egypte!! Tu parles d'un train d'enfer!! Et ça ne s'arrête pas là!
20 minutes de route plus loin, le minibus s'arrête à nouveau.
On a droit à une nouvelle visite éclair : le temple de Philae.
Celui-ci a été également reconstruit sur une île pour éviter sa noyade dans les eaux du lac. On prend donc un bateau pour s'y rendre.
Un nouveau droit d'entrée plus tard, nous y sommes. La chaleur est à son paroxisme, l'ombre bienvenue (NDLR : évitez de venir en Egypte en été si vous ne voulez pas fondre comme neige au soleil).
Je déambule encore et encore. Sur le sîte, je croise des écoliers égyptiens. Ils n'en ont rien à faire du temple et tout ce qui les intéresse c'est de prendre des photos avec moi. En 30 minutes, une cinquantaine de clichés avec chacun d'entre eux, j'en ai plein la tête et ai vraiment besoin de calme.
A 13h de toute façon, c'est le retour au bateau, le minibus repart à 13h15. Emballé c'est pesé, 3 visites à la vitesse d'un cheval au galop, on repart vers Assouan qui n'est plus qu'à quelques kilomètres.
Avant d'y arriver, le chauffeur propose une dernière étape, mais tout le monde est claqué, et notamment par le rythme infernal auxquelles les livres egyptiennes ont quitté les porte-monnaies durant cette palpitante escapade.

On retourne en ville sur les coups de 14h, je ne marche pas droit.
Le reste de la journée ne sera que sieste en rêvant aux pharaons et comme je suis vraiment à la bourre dans l'écriture, je décide de rester ici 24h de plus. Ce qu'il faut pas faire pour vous contenter...

Le lendemain en effet, j'ai beau avoir la patate d'une nuit de plus de quinze heures; après être retourné sur les bords du Nil pour profiter un peu de l'ambiance, je m'enferme dans le Mac Donald, mon premier depuis Paris, pour bénéficier du Wifi le plus efficace des environs.
C'est grace à cette journée des moins palpitantes que tu auras pû gouter aux clichés syriens et jordaniens. Grâce soit donc ici rendue au roi du hamburger!
Cela dit, la journée n'est pas complètement perdue, je tombe par hasard sur Dominica et Emma, les 2 australiennes avec qui j'avais passé quelques temps à Nuweiba et sur le ferry pour s'y rendre. Elles viennent d'arriver à Assouan alors que je m'en vais.
On synchronisera quand même nos montres pour nous retrouver à Louxor trois jours plus tard afin de peut-être partager de nouvelles aventures.
On se quitte là-dessus ce jour là car j'ai pas fini mon travail (sic).
Je pars du Mc Do à 22h avec des pixels plein la tête.
Le lendemain, je vais à Louxor... J'adore...


PS : est-ce que c'est la faute du désert et qu'un mirage trouble mes sens ou est-ce que Dangléant s'est inscrit à la newsletter?Montre la voie mon gars!!!

PPS : toujours pas de relecture de ma part, c'est du craché-collé, désolé pour les fautes!

Merci à tous d'être toujours au rendez-vous!!
 
 


 

D'habitude, j'ai rien contre le fait de descendre une bouteille.
Cette fois-ci, tout amateur d'alcool sera deçu d'apprendre que la bouteille est pleine d'air.
Et c'est exprès!!

L'Emy Camp à Marsa Alam est tenu par une famille adorable.
Samer est libanais, a fait carrière comme chanteur avant de s'installer ici pour développer cet hotel.
Sarah, sa femme, est néo-zélandaise. Son visage fleure bon l'influence maorie. Elle fait une tête de plus que Samer et est douce comme de la soie.
Nadia, leur fille, essaye de prononcer son premier mot.

Dès les premières minutes, ils me font me sentir comme à la maison. Je suis pour ainsi dire le seul client et très enclin à discuter de tout et de rien.
On dîne tous ensemble avant que je me rendes avec Samer au centre de plongée pour prendre la température. Je suis tellement bien accueuilli que je m'engage à dîner tous les soirs au camp avec mes hôtes.
Concernant la plongée, il sera convenu que je plonge 10 fois pendant les 5 prochains jours sur 5 sîtes différents.

Le premier jour consiste en une remise à niveau. Je suis pris en charge toute la journée par un intructeur mis à mon unique disposition.
On part avec le reste des plongeurs au petit matin dans le bateau lourdement chargé de bouteilles, combinaisons et autres accessoires. Après 1 heure de navigation, on jette l'ancre et on s'équipe.
Tout arnaché, je passe de 62 kilos à environ 85. Sacré attelage!!
La combinaison me moule comme un préservatif et il est très difficile d'effectuer de larges mouvements tant elle est près du corps.
Une fois dans l'eau, le poids de mon matériel n'est plus qu'un affreux souvenir, je flotte comme un bouchon.
3, 2, 1, c'est parti. Je vide l'air contenu dans mon gilet et la descente commence. Sous l'eau, le corail fleurit de partout, et tout autour des dizaines de poissons nagent sans prêter attention à ma présence. Je n'entends rien d'autre que ma respiration saccadée, c'est le monde du silence.

De la première à la dernière plongée, le plaisir est chaque fois renouvelé.
Les sites sont magnifiques même si peu fréquentés en gros poissons.
Clou de spectacle : Deux tortues de plus d'un mètre de large se prélassent et dévorent tout ce qui dépasse de salade marine.

Les photos réalisées à l'aide de mon caisson étanche chéri parleront d'elles-mêmes.
De tout façon, je commence à prendre trop de retard dans le récit de mes aventures et mes chers amis ont déserté la toile. Si tu fais partie de ceux-là, tu peux toujours botter le cul de tous les autres pour moi, et je pèse mes mots.


Je vais simplement finir en remerciant grassement Samer et Sarah qui ont toujours été aux petits soins pour moi.
Si vous passez par Marsa Alam, n'hésitez pas à vous y arrêter pour un jour, une semaine, ou un an.

Je t'embrasse, toi fidèle lecteur et espère être plus prolixe la prochaine fois si le coeur y est.



La prochaine fois sera dans près d'une semaine car je pars aujourd'hui dans le désert egyptien et ses oasis et, qui dit désert, dit désert. Pas d'internet, pas de frustrations, juste ma tronche au milieu des palmiers, des sources naturelles, ou sous les étoiles à la nuit tombée entouré de dunes de sable rougeoyant.
D'ici là, porte toi bien et fais-moi savoir que t'existes.

PS : merci 'tite Nélise pour ton message, ça fait du bien par où ça passe, direct au coeur.

Le soleil vient de se lever,
Encore une belle journée,
L'ami du petit déjeuner,
C'est Dédé le chauffeur de bus, et ça fait pas plaisir.


Pas assez d'énergie pour voir sa tête, je m'endors dans le premier kilomètre. Le bus est confortable comme un trois étoiles.
Au "r-éveil" qui ne porte en l'occurence pas bien son nom, Nuweiba n'est qu'un lointain souvenir. Le brouillard se lève sur Suez, charmante gare routière, ça mérite le coup d'oeil, ou pas. Il est 14h.
Vivement que je monte dans le 2ème bus du jour pour replonger quelques temps. 1/2 heure d'attente plus tard, c'est un excellent chiffre, il arrive.
-Non, c'est pas possible! C'est pas dans ça que je vais passer les 5 prochaines heures!
Le truc roulant qui arrive a dans les 40 ans, est décapotable côté moteur, est couvert d'une couche de crasse datant des origines de l'homme, ne tient pas debout même pas couché.
Et si, ce rebus de Satan est mon bus.
Je grimpe dedans, trouve une place tranquille à l'arrière côté fenêtre.
La vitre est quasi opaque, je peux seulement voir le soleil à travers comme on le verrait à travers des rideaux épais. Monsieur Propre a démissionné, changé de métier dégouté par la masse de travail à accomplir pour ravoir la transparence originale.
Le bus démarre, il accélère et parfois il freine. Et quand il freine, tout mon siège freine avec lui.
Le siège est comme dans tous les bus en 2 parties, un dossier et l'endroit où poser mes fesses. Et bien ce dernier, il est désoudé du reste du corbillard collectif. Il faut donc bien se caler pour ne pas faire du manège sachant que moi, en ce jour, les manèges, c'est non merci sans façons...
Impossible de somnoler dans ces conditions, les minutes se transforment en heures.

Tant mal que encore plus mal, on arrive à Hurghada, 2ème ville étape.
Hurghada était il y a 20 ans de cela une bourgade tranquille les pieds baignants dans les eaux chaudes de la Mer Rouge. Aujourd'hui, 100.000 personnes y vivent, les hotels et autres resorts (prononcer rizortse) ont bétonné le front de mer sur des dizaines de kilomètres. C'est d'après le LP ,"pour faire court, s'il existe un enfer touristique, c'est ici qu'il a posé ses valises". "Si vous visitez Hughada c'est à vos risques et périls, si vous pouvez, évitez-là".
C'est vachement engageant comme description.
Aussi engageant que la gare routière d'ailleurs. Exigüe, noir de fumée de (mini)bus, un seul guichetier pour toute la gare, une file d'attente qui n'existe que dans les contes pour enfants, tous mes kilos avec moi, s'il existe un enfer des gares routières, c'est aussi à Hurghada qu'on le trouve.
En plus, la nuit est tombée, il y a 3 lampadaires pour toute la gare, ça rajoute à la dramaturgie!
Il est 20h et la journée semble encore plus longue que mon article sur Nuweiba...
Le seul renseignement que j'arrive à glaner au prix d'une percée longue de 20 minutes, c'est que mon 3ème et dernier bus n'est pas là. Tu parles d'une info!!
Je retourne m'assoir par terre sur le trottoir. Dans la gare routière d'Hurghada, il y a 3 bancs qui sont les uns à côté des autres, derrière les pots d'échappement fumants des bus stationnés. C'est pour ça, sur le trottoir, c'est mieux.

Finalement, peu avant 21h, le bus me prend au passage. C'est surpeuplé mais au moins on est de retour dans la catégories des 3 étoiles. Comme très souvent depuis mon tout premier bus au départ d'Istanbul, je suis le seul blanc-bec à remplir l'autocar. Pas facile de passer inaperçu d'autant plus que la soute à bagages est pleine et que je grimpe dans la cabine avec mon sac de 80 litres plus celui de 20 litres.
Vous avez dit chargé?

Ce tronçon s'effectue quand même de la meilleure des manières : le périple d'une journée se termine comme il a commencé, je dors jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Heure locale il est 2h15 du matin. La température extérieure est de 23°. Le commandant et tout son équipage me souhaitent bon courage pour trouver un hotel.

Et il a raison.
Marsa Alam est un gros village où tout le monde dors après 20 heures. Pendant ce temps, les resorts font le plein de danseurs émèchés dans leur discothèque sur des dizaines de kilomètres au nord et au sud le long de la mer. Comme tous les transports de touristes de la région se font en tours organisés, genre séjour plongée, Marsa Alam n'a même pas de gare routière. Une station service sans enseigne ni rien d'autre qu'une pompe tient ce rôle.
Le LP n'indique qu'un hotel où le premier prix est 88 dollars US.
Pour cette raison, j'avais été glaner sur hostelworld, un autre endroit moins cher, le Emy Camp.
Revenons à nos moutons.
C'est pas la foule des taxis à Marsa Alam à 2h du matin. Y'a bien un type qui conduit un pick-up, il m'interpelle et propose de me conduire. Où ça?
Et bien, j'ai beau lui dire où, il ne comprend rien à ce que je raconte et l'inverse aussi. Je dis Emy camp avec toutes les prononciations possibles et inimaginables, mais y'a rien à faire... Le chauffeur comprend quand même que je suis un touriste à 2 ronds, que si je prends les tranports publics, c'est que j'ai la rage, et que j'ai pas les moyens de m'offrir un 4 étoiles. Il comprend aussi que je suis ici pour faire de la plongée et que près de la mer, c'est mieux.

Au milieu de la nuit éclairée par la lune qui va croissante, on quitte le village.
Un barrage de police plus loin, il m'arrête au big safari camp. Ca a l'air pile dans mes cordes. Une quinzaine de huttes juxtaposées à quelques mètres de la mer, un centre de plongée, pas d'électricité à cette heure hors du temps.

Je vais me coucher pour des siècles et des siècles, amen, à 3h du matin au terme d'une looooongue journée.

Une longue journée vite racontée d'ailleurs aussi, ça change.
Ca change tellement que cerise sur le gateau, framboise sur la Charlotte, 3 heures 1/2 dans un Mc Do, de nouvelles photos ont été mises en ligne!!!!
Alleluia, toute la Syrie de bibi au programme!
Réjouissons-nous et célébrons sur place ou à emporter.

Bibi te bise du bus. Prends bien du plaisir!