A Fleur de Terre

Et j'ai crié, criééé, Gili pour que j'y viennes.

Et j'ai pleuré, pleurééé, j'avais trop de peine (à me lever)...

Cinquième ou sixième réveil avant 6h du matin en une semaine, ça vous donne un teint de vainqueur. De prétendues cernes sous les yeux, je traverse la rue me séparant de la gare routière. Théoriquement, si les renseignements glanés la veille s'avèrent exacts, en une poignée de secondes, je devrais me rapprocher inéluctablement des îles Gilis, paradis tellement perdu qu'il faut réserver sa semaine rien que pour y poser le pied marin.

Le minibus pour Padangbai, ville n'ayant d'interet personnel que grace au port qu'elle abrite me permettant de changer d'air, de changer d'île, est déjà là. Le moteur a beau être à l'arret, c'est sur, quand il démarrera, c'est des trémolos de joie dans la voix que je saurais pourquoi je suis dehors avant le soleil.

Arrive 6h précises. Rien. Aucun signe d'activité.

A 6h15, toujours assis dans le bus, je tourne encore et encore. Personne n'est encore venu que ce soit du côté des passagers ou du côté du conducteur. Je suis tout seul, on pourrait croire à la scène finale d'un western quand le héros attend, la main frolant la crosse de son revolver, son pire ennemi de l'autre côté de la rue principale où sont charriés des balots de paille portés par le vent du grand ouest.

A 6h30, un bougre arrive sur ses pieds nus.

- Tu vas où mon p'tit gars? Padangbai?

- Oui m'sieur, enfin en théorie... Vous savez à quelle heure le bus s'en va parcourir monts et merveilles?

- Ahhh non. En principe, si deux ou trois autres clients arrivent, c'est dans la poche pour toi. Mais en attendant, tu peux toujours te couper les ongles pour patienter.

Ca tombe bien, ils sont longs, je passe à l'action.

Une fois ma tache accomplie, je regrette déjà de ne pas avoir plus de doigts. On approche les 7h du matin et question clients, à part moi, il n'y a pas foule au portillon.

7h30 pareil. Que suis-je donc venu faire dans cette galère? Ils sont où les autres touristes?

Un type se présentant comme étant le chauffeur arrive alors.

- Tu sais, ça pourrait bien durer toute la journée à ce rythme là. Si tu veux, je peux te faire un prix qui t'emmenera tout seul à destination.

- Non merci, j'attends.

L'habitude sans doute...

Sur les autres emplacements menant vers d'autres contrées balinaises, les bus se remplissent bon train et démarrent en trombe. C'en est trop, une cigarette.

A 8h15, rien n'a changé, il n'y a pas un autre con pour partager ma peine. Le chauffeur revient à la charge. Malgré ma sagesse désormais éprouvée, essorée, réduite comme peau de chagrin, je cède. C'est mon pognon que tu veux? Tiens, charogne! Il n'en fallait pas plus pour qu'effectivement, il glisse la cle dans le contact et que dans une symphonie monocorde de tondeuse à gazon, on quitte ce lieu maléfique en prise directe avec le Purgatoire.

Il faudra autant de temps que mon attente pour arriver à bon port. Le soleil est déjà au zénith quand j'arrive au port. Là, à peine la brouette arrêtée, de l'autre côté de la porte un type avec lequel je n'ai pas rendez-vous attend déjà. C'est le responsable d'une agence de voyage qui, forcément, arrange des allers, des retours et des allers-retours vers les Gilis à des prix "cheap, cheap for you". Je connais la chanson à tel point qu'en général, dès le premier "cheap", le gars est déjà renvoyé dans ses foyers avec sa brochure sous le bras. Mais aujourd'hui, c'est son jour de chance. Comme il me reste encore deux bateaux et un bus à prendre, que le premier bus du jour s'est perdu dans les couloirs du temps, j'obtempère, espérant un cocktail multi-coloré en milieu d'après-midi.

Le rythme s'accélère alors, du moins le temps d'une valse mes sacs sur le dos. La chance frappe gracieusement à la porte, le bateau pour Lombok est dans les starting blocks et vue comme la journée est partie, je ferais bien de ne pas laisser passer cette chance! En une course à perdre haleine, je vole littéralement vers le ferry qui est déjà chargé de camions jusqu'à la gueule, il n'y a plus de la place que pour un cul, celui qui court et qui pourrait pousser une poussette dans l'océan pour prendre sa place. Les femmes et les enfants d'abord qu'ils disaient.

Aujourd'hui, c'est de l'hébreu, ça ne veut plus rien dire du tout. Même si t'es pas d'accord, Les impatients à bord d'abord!!!!

Sitôt ma dernière foulée a-t-elle quitté la terre ferme que la plateforme permettant d'enjamber le quai bascule à la verticale, les moteurs démarrent. Je m'installe sur le pont supérieur, le bateau bouge. Je m'endors du sommeil du vainqueur qui a bien mérité un peu de repos.

La traversée vers Lombok se déroule sans entraves. Le navire a filé bon train et deux heures plus tard, nous ne sommes plus qu'à quelques enclablures des côtes, moment rêvé pour un réveil en fanfare, prêt à enchaîner sur une nouvelle étape me rapprochant toujours un peu plus des Gilis. Seulement, alors qu'il ne reste au capitaine que quelques courtes minutes de labeur, celui-ci arrête son navire en proie à la rouille. La terre est pourtant là, suffisamment proche pour qu'on puisse en distinguer tous les détails. Peut-être est-il parti uriner ce qui ne devrait pas lui prendre plus de trente secondes.

Mais après cinq minutes, c'est comme si on s'était échoué. Le bateau est toujours immobile et mauvais signe, d'autres bateaux plus petits se rapprochent suffisamment près pour passer à l'abordage, autorisant de nombreux vendeurs à la sauvette à monter à bord pour proposer tout ce qu'il faut pour prolonger l'attente en satisfaisant nos besoins vitaux. Eau fraiche, sodas, biscuits, nouilles chinoises à cuisson instantannée, tout y est!! A bord, l'ambiance "bivouac" est à son paroxisme. C'est rageant, je ne vous dit pas!!!!!

Imaginez-vous faire un Pékin-Paris en bicyclette pour retrouver bloqué sur le périphérique intérieur pour une durée indéterminée. Voilà ce qu'on ressent. Et ça dure... Une heure. UNe heure et demie. DEUX heures, autant que la traversée. DEUX HEURes et demie. TROIS HEURES!!! Je devrais déjà en être à la deuxième ou troisième tournée à l'heure qu'il est!!!!! A en juger par l'attitude des autres passagers qui mangent ou dorment alongés partout, on pourrait aussi bien passer la semaine comme ça!! Jusqu'à ce que finalement, enfin, on achève cette torture psychologique, les moteurs repartent dans un clameur générale. En trois minutes, le ponton est libre, on lui rentre dedans.

C'est qu'il le mérite, ce satané ponton!

La raison pour laquelle on a sympathiquement perdu trois heures, c'est que, au port de Lembar, il n'y a de place que pour un bateau à la fois et, quand celle-ci est occupée, tu prends un ticket et tu attends ton tour comme à la caisse générale des impots avec le même sourire. Notre numéro étant enfin sorti du chapeau, on accoste croyant presque à une erreur dans l'enchainement des flashbacks. (NDLR : si tu ne comprends pas la private joke, télécharge "Le Grand Détournement" et ris pour moi!)

Ensuite, comme tout est pré-organisé, je suis comme sur des rails bien huilés, c'est pas trop tôt, je pensais plutôt qu'ils étaient émantés.

A l'issue du débarquement, c'est la foule des tour-operators qui forme le comité d'accueuil. Une fois mon minivan trouvé, je n'ai plus qu'à troquer mes lunettes de soleil contre mes binocles. Il est 17h00 et la lumière fond comme neige au soleil. Déjà...

Etant assis à côté du chauffeur, on converse gentiment. Il m'apprend notamment que le bateau a toujours du retard mais que cette fois-ci, on bat tous les records de lenteur. Charmant... Lui aussi nous attendait sur le pied de guerre depuis plusieurs heures déjà ce qui a au moins le mérite suicidaire que le faire appuyer sur l'accélérateur jusqu'à ce que mort s'en suive, à moins que non, finalement ça passe. On a beau froler l'accident à de multiples reprises, c'est sains et saufs qu'on peut reprendre l'usage de nos jambes pour monter dans un dernier bateau, si on ne coule pas en route.

Le soleil se couche, il est 18h passées, douze heures que je suis debout à attendre la délivrance.

Depuis Lombok, Les Gilis, qui sont au nombre de trois, sont nettement visibles malgré leur taille liliputienne.

Pour cette ultime traversée, je ne tiens plus en place et c'est finalement presque à ma place, sur la proue, que je compte les derniers mètres. Trois, deux, un, on est les champions, on est les champions... Fatigués, mais champions quand même.

Sur ces îles délicieuses, quand il n'y a pas une fête à deux pas, c'est un paradis de tranquilité. Aucun moteur n'a droit de cité, pas une voiture, une moto, une tondeuse. Aucun chien n'est toléré pour quelque raison que j'ignore. Par terre, tout n'est que sable et propreté, s'il t'en dit de rester sans sandales pendant ton séjour, fais toi plaisir et enlève moi donc aussi cette chemise dont tu t'efforces de rentrer le bas dans ton pantalon, c'est pas très couleur locale!

Pour l'instant, la première des choses à faire est de me trouver une crèche, une spacieuse, une qui ferait honneur à ma toute dernière étape asiatique avant le grand saut néo-zélandais. Fort de mon expérience, je négocie. Seulement, les Gilis sont apparemment à une autre échelle de prix que le reste de l'Indonésie ce qui fait que seule une de mes exigences trouve chaussure à son pied, j'ai un hamac, endroit parfait pour regarder filer le temps.

Il fait nuit noire, le hamac attendra. Un poisson frais plus tard, je retourne à ma chambre me demandant quoi faire d'autre. Rien de tel alors que de s'installer alongé avec l'ordinateur sur le ventre en guise de chat ronronnant. Une session d'écriture prend forme. Cette première nuit jusqu'à 2h du matin.

Le lendemain, dès le réveil, je reprends là où j'avais laissé mon inspiration. De 11h du matin à 20h sans interruption avant que le dîner vienne à me tirer de cette embuscade littéraire. Au retour, deux heures supplémentaires finissent de m'achever. Ce n'est pas fini...

Une nouvelle journée plus tard, il faut bien que j'en vienne à bout malgré tous les signaux d'alarme que m'envoie mon corps lassé de cette interminable bataille cérébrale, je paufine les tournures, je vérifie une dernière fois si les accents sont bien à leur place, je conclus. Au final, plus de quinze heures auront été nécessaires pour te faire partager les joies nées des volcans javanais. Il y avait de quoi faire, j'espère que tu as apprécié!

Avant la mise en ligne, il me reste une dernière étape avant de venir à bout de ce marathon, réduire la taille des photos qu'il me reste à sélectionner. Pour ce faire, j'ai besoin de mon appareil photo... Or, le malheureux est introuvable. Dans le petit sac, rien. Dans le gros sac, rien non plus. Je vide, je dissèque, je multiplie les vérifications jusqu'au moment où il faut bien se rendre à l'évidence. C'est maintenant la routine, l'appareil photo est quelque part entre Java et Gili Trawangan sans qu'évidemment je puisse poser la main dessus. Pour la troisième fois en cinq mois, l'énervement fait gonfler les veines de mon front brulant. La malédiction digitale me poursuit de re-chef. J'ai beau me déplacer aussi vite que possible en passant par des endroits improbables, elle sait toujours où me trouver!!

Tant pis pour les photos des volcans que tu ne pourras déguster en même temps que tu lis les articles sans fins, et, encore pire, tant pis pour les photos que je me serais fait une joie de prendre dans ce paradis de couleurs, pour les Gilis, je fais chou blanc...

Malgré la colère qui laisse très rapidement la place au dépit, je fais quand même mon tour au cybercafé. En même temps, je vérifie les horaires de mon avion pour Auckland dont je crois me rappeler qu'il est le 12 novembre. Erreur, encore une fois. Il se trouve en fait que je décolle de Denpasar à Bali le 11 ce qui n'est pas encore trop emmerdant. Ce qui l'est plus, c'est que l'horloge affichera 0h20 à l'heure de quitter le pays.

Non seulement il va falloir que je partes plus tôt mais en plus c'est déjà prévu au lendemain 10 novembre. Bisque bisque rage!!!! J'ai beau tout faire pour avoir un karma de bonne soeur aimable et attentionnée, ce n'est jamais assez, les mauvaises nouvelles continuent de me tendre des embuscades au lieu de s'en prendre aux radins, aux aigris, aux intolérants de tous poils.

Il est 17h30 quand ma mission est enfin accomplie. Pour aujourd'hui, l'exploration est encore ratée. Pour demain aussi.

Le 10 novembre, j'entame le chemin retour dès 8h du matin. Les Gilis, c'est déjà fini. Ce fut une sacrée belle étape constructive. Espérons que la prochaine le soit un peu plus qu'en perdant l'imperdable. Toute la journée, j'enchaine les moyens de transport à l'envers par rapport à quelques jours plus tôt.

Il est 21h quand je suis à l'aéroport.

L'Asie, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour!!

L'Asie, c'est fini, je sais que j'y retournerais un jour!!!

A Pangandaran, je compte les gouttes. Une, deux, trois.

Mille, deux mille, trois mille.

Un milliard, deux milliards, trois milliards.

Le 28 octobre, la faute aux préliminaires, la faute à Varanasi, la faute à la fée goutelettes, il est 6h et je suis levé depuis déjà belle lurette quand le soleil ne se cache plus derrière la terre mais derrière une couette de nuage bien épaisse. Le village se lève et je fête ça en sa compagnie. J'enfile mon imperméable et m'adonne aux joies de la promenade en solitaire sur une plage battue par les vagues entre autres éléments.

En arrivant sur le sable, c'est à un slalom autour des sacs en plastiques de tous genres et échoués là par hasard qu'il faut se livrer, la faute aux cons d'espèce je-jète-là-où-je-suis-et-pas-dix-mètres-plus-loin-dans-une-poubelle que je ne porte pas dans mon estime. C'est en partie à cause de ça que je me livre sans doute une dernière fois ici à cette marche de bord de mer et que la décision de partir finalement dès que possible a été prise à l'unanimité des votes. Après avoir quand même baigné mes orteils dans l'eau chaude et bouillonante, mes pas me dirigent maintenant vers l'agence à même de me vendre un billet de bus pour Yogyakarta la plus proche.

A l'intérieur, après m'être acquitté des formules de politesse locale, je demande s'il est encore possible de faire une réservation pour le jour même ce à quoi on me répond que, c'est trop tard pour moi, le seul bus du jour est parti à 5h,

- "je vous réserve celui du lendemain?"

- "Ben, faîtes donc ça alors!"

Sur le chemin qui me ramène dans mon antre multi-chambrée, je rebifurque vers la mer, parfaite donneuse de conseils quand on se demande ce à quoi va ressembler cette journée hormis enfin se souvenir du nom "Pagandaran" qui ne veut pas rentrer. Ca se vérifie. Sur ma droite, en amont de la plage, se suivent des petites barraques. Certaines vendent des T-shirts, certaines le petit déjeuner, certaines louent des planches de surf et de bodyboard, comme aux grandes heures ferrecapiennes (du Cap Ferret).

La décision penche alors vite en faveur de ces dernières, petites biscottes permettant de surfer les vagues en position allongée. Seulement, il n'est encore que 7h00, des surfeurs sont déjà à l'eau mais le loueur, lui, n'être pas encore prêt de se montrer. Je m'accorde donc une petite sieste syndicale le temps d'y voir plus clair. Trente minutes plus tard, je suis déjà de retour sur mes pieds, en chemin vers la plage, prêt à en découdre. Sur mes épaules, rien d'autre qu'une serviette, un maillot de bain, une paire de tongs et quelques roupies.

J'échange ces dernières contre un planchette et une paires de palmettes et me voilà à l'eau à l'heure où d'habitude, j'émerge encore à peine. Ce matin, Pagandaran étant un beachbreak (vague qui casse sur du sable) pas ridicule, je me bats pour passer une barre de vagues de deux mètres qui déferlent à allure régulière, ça change de Varanasi! A Pagandaran au moins, je peux me permettre de me prendre des bouillons! Et je ne me prive pas! En trois heures de temps, je me draine de toutes les forces qui j'avais en réserve pour la journée. En proie à des menaces de crampe au mollet qui n'inspire en moi qu'une crainte teintée de respect à distance, je me remets sur mes deux pattes gonflé à bloc de tant de plaisir, d'efforts physiques, et de contacts sportifs avec la nature. Peut-être aurais-je du prendre un encas avant d'en arrivé là? Rattrapons le temps perdu et allons dévorer un pancake au miel et à l'ananas!!

Tentons également de reprendre un rythme normal. Je m'imagine d'avance que si je passe les huit heures de minibus de demain à dormir, je suis reparti pour un tour avec des réveils tardifs et des couchers, je ne vous dis pas.

Les heures qui me séparent du lendemain sont donc un planning de sommeil hautement scientifique visant à me réveiller de bonne heure et de bonne humeur, mission accomplie, à l'heure où le minibus est déjà à m'attendre.

Il est 7h, commence une nouvelle épreuve de patience déjà éprouvée maintes et maintes fois, à chaque occasion d'un nouveau transport en somme.

Mais ce matin au moins, je quitte les trombes d'eau qui me saluent une ultime fois à Pangandaran, croyant en ma bonne étoile d'un soleil radieux bientôt proche. Les heures se succèdent. A côté de moi est assise une jeune femme voilée silencieuse et somnolante. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que l'on pénètre enfin dans les faubourgs annonciateurs de Yogyakarta. Je touche l'objectif du doigt quand subitement le chauffeur, sans raison apparente, se gare sur le bas côté. Il descend du véhicule, je l'y rejoints. Quelques dizaines de minutes auparavant, j'avais remarqué un bruit suspect comme si on avait heurté quelque chose mais n'y avait pas prêté plus d'attention que ça. Or, il s'avère maintenant que ce bruit était la cause de notre présente crevaison puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il fallait que ça arrive si près du but! Heureusement, pas de panique; d'un bond, le chauffeur maintenant mécanicien a extirpé de sous la voiture une roue de secours. Le temps de courir m'acheter une boisson fraiche pour lutter contre les effets de la chaleur ensoleillée dont je me plains déjà de sueur, la roue est changée, plus de peur que de mal. En quelques tours de roues, je suis déposé où bon me semble, à l'entrée du quartier rassemblant les meilleurs adresses économiques de la ville. Mon sac sur le dos, je pars à la recherche de la meilleure affaire possible. La première tentative puis la deuxième sont des échecs, la faute à un taux d'occupation de 100%, mais la troisième, une réussite.

Je loge à l'hotel Bladok qui, en plus dêtre coquet et avenant, cache dans une arrière cour une piscine d'un beau gabari et d'un effet itou à laquelle il est impossible de résister à l'heure où on hésite à cause du prix.

Je m'installe donc dans ma chambre avant de redescendre tester les talents du cuisinier qui se targue d'une viande de boeuf importée de Nouvelle-Zélande, avant gout du futur.Toujours en manque de chair rougeoyante après les périgrinations indiennes, mes canines croque encore le gout du plaisir au moment de se planter dans la bidoche.

L'assiette est vidée, l'estomac remplit, et l'esprit détourné.

Je remarque la serveuse qui s'active autour. C'est une petite javanèse avec une grace de ballerine, qui s'acquitte de son travail en vire-voletant, en envoyant des rayons de sourire à tout ce qui l'entoure. Je suis sous le charme et fond dès qu'elle m'adresse la parole. Bladok quand tu nous tiens...

A l'issue de ce repas synonyme de petit déjeuner-déjeuner-dîner, je libère la place laissant derrière moi quelques bons mots et quelques pourboires. Il est temps de s'occuper du rythme de vie et éventuellement faire une nuit normale. Elle se produit. Tout rentre dans l'ordre, je me lève enfin à 9h dans une forme tonitruante avec le corps en fête et l'estomac en faim.

Quelques tartines plus tard, Rita déjà là faisant danser les plats, j'ai un état d'esprit idéal pour me lancer dans l'exploration de la ville. Je commence par une petite marche le long de l'artère principale avec en point de mire le Kraton, demeure du Sultan et rendez-vous majeur des visites locales. Après avoir refusé les offres des guides locaux n'ayant pas envie de me faire remplir l'oreille, j'arpente les lieux et surprise, en fais le tour en moins d'une demie heure. C'est joli certes, mais c'est un peu court jeune homme! Je pourrais alors continuer les visites à proprement parlé mais si elles sont tous du même accabi, autant aller se perdre dans les rues des environs.

Je préfère alors laisser de côté les artères principales pour m'enfoncer dieu sait où. Je tourne dans un dédale de rues trop petites pour une voiture à l'affut des bonjours, à l'affut des sourires qui viennent naturellement.

A plusieurs reprises, je m'arrêtes pour converser avec qui m'engage dans la conversation, c'est courtois, bon enfant, traditionnel. Je m'en délecte d'autant que c'est une surprise. Java étant l'île la plus peuplée du monde avec pas moins de 150 millions de javanais, j'étais persuadé d'étouffer dans les villes. Or, à Yogyakarta, c'est plaisant, ça respire la province, ça respire tout court.

Puis, après avoir perdu trois kilos d'eau à errer ça et là, il est venu le temps de me mettre à l'ombre, de faire refroidir un corps chauffé par un soleil radieux qui, si tu en abuses, n'est plus un modèle de bienfait comme en atteste tous les locaux qui se sont forts de rester à l'ombre.

De retour à l'hotel, je m'immerge dans la fraîche piscine surpris de ne pas voir de vapeur éclore à mon contact. Quelques longueurs plus tard, Rita rentrée chez elle, je reprends les clés du voyage et assouvis ma quête de merveilles en me portant acquéreur d'un billet tout compris pour admirer Borobudur au prochain lever de soleil ce qui a beau être prometteur de difficultés à l'heure de s'activer les neurones, le nom de l'endroit est tellement évocateur presque d'un autre monde que je suis en joie rien qu'à le prononcer.

Et ce n'est pas tout. J'organise aussi la visite d'un autre sîte majeur, les temples de Pranbanan, qui sera cloturé par une spectacle nocturne de danse à ciel ouvert avec les temples illustres illuminés pour arrière-plan. Pas mal pour un samedi ou quelque autre jour.

Passé le dîner où le chef se sublime une nouvelle fois, je retourne dans mes quartiers bien décidé à faire honneur à tout ce qui m'attend demain. A 21h, je dors comme un bébé. Mais qu'est ce qui m'arrive?

Conséquence de tout ça, la mise en action de 4h30 est un jeu d'enfant. De grand enfant.

Car avant de lever le camp, je vais d'abord à l'épicerie du coin qui reste ouverte 24h/24h pour acheter boissons et biscuits. Devant, à l'extérieur, il y a là un groupe de jeunes locaux qui finissent leur nuit en buvant tout ce qu'il leur reste d'alcool. N'ayant rien contre les jeunes débonnaires, je leur lance à tous un bonjour enjoué.

- Salut à tous! Ca va bien? Vous passez un bon moment? La nuit a été bonne?

- Salut mon frère! Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu veux boire un verre?

- Non merci, ç'eu été avec plaisir mais je viens juste de me réveiller et la journée commence à peine.

- Orrhhhh!!!! Allez!!! Un p'tit verre!!!!

- Bon allez, pour vous faire plaisir...

Le type le plus proche de moi se saisit alors d'une bouteille déjà à moitié vidée et me remplit un gobelet. Ne sachant alors pas à quoi m'en tenir, dans une pirouette, je lui propose alors de boire le premier et de m'en resservir un autre. Il boit et titube. Je frémis. Viens alors mon tour. Le même type me sert alors le même verre aux deux tiers.

- Merci... C'est trop, je n'en demandais pas tant...

- Orrhhhh!! Allez!!!!!

Un cul sec de cette niaule plus tard, vient mon tour de tituber.

L'heure de voiture jusqu'à Borobudur qui aurait pu n'être qu'une longue agonie défile à grande vitesse comme les motos qui nous doublent de tous les côtés dans la lumière naissante. Toute L'indonésie est déjà debout, le premier métro parisien n'est même pas encore parti. En quittant Yogyakarta, on longe un marché ouvert uniquement de 3h à 7h, ici ça ne choque personne. Moi non plus, la seule chose qui me choque, c'est qu'il fait encore nuit, que je suis déjà un peu bourré.

Il est 6h. Les portes du parc entourant Borobudur s'ouvrent. A cette heure, on ne compte qu'une douzaine de touristes ce qui n'est pas pour me déplaire. En marchant vers le sîte sacré, j'accélère jusqu'à atteindre le monument en lui-même en deuxième position, parfait pour avoir un point de vue dégagé et la sensation, qu'à tort, ils ne sont pas nombreux à avoir foulé ces marches.

Devant, en haut de sa colline majestueuse au milieu juché au milieu d'une large plaine verdoyante ourlée de montagnes, se dresse le phénomène. Construit au IXème siècle (IXème!!!!!), Borobudur est une immense structure rectangulaire à sa base et ronde à son sommet, remplie de centaines de statues et de bas-reliefs qui à cette heure du jour prennent des reflets aux couleurs chaudes.

Son exploration complète prend deux bonnes heures pendant lesquels le paysage se découvre mais pendant lesquels les groupes commencent à envahir le pavé. C'est donc sans regrets que dès 8h je retrouve le chemin du minivan que je partage avec d'autres. Les stands de souvenirs sont maintenant ouverts et bruyants, les chaussettes/sandales sont partout.

Sur la route du retour, le chauffeur se propose de nous arrêter à deux autres temples plus modestes. Maintenant qu'on est debout pourquoi pas?

Un premier temple passe. Place au deuxième.

Au moment d'arrêter le minivan le long de la large étendue d'herbe, on remarque qu'ici nous ne sommes pas les premiers. Plus d'une centaine d'écoliers font leur sortie du samedi matin, plus synonyme de récréation que de lesson d'histoire. Ils crient, se courent après, se pendent les uns après les autres à d'immenses lianes qui pendent du sommet d'un arbre colossale. A peine posé le pied au sol, l'arbre n'a plus grande importance, en bons non-caméléons que nous sommes, tous les enfants nous ont repérés et quand nous nous dirigeons vers l'entrée du temple, ils s'y dirigent aussi.

Nageant dans une énergie née de ma nuit ensommeillée, le temple prend alors une importance toute relative en comparaison avec le fait de jouer avec une centaine d'enfants déchaînés qui ne demandent que ça. Au départ, notre chauffeur nous avait dit que ce ne serait qu'une pause rapide, le temple étant "visitable" en moins de cinq minutes. Mais trente minutes plus tard, je suis encore là à me rouler par terre, à me pendre aussi aux lianes ou à fendre la foule des gamins en poussant des cris d'animaux.Ce n'est que quand on vient me chercher dans des ralements plaintifs que je redescends de mon nuage, la notion du temps étant toute différente que l'on soit ou non soi-même un gamin.

Dans la voiture, personne ne bronche, certains dorment même. Je suis branché sur 100.000 volts de courant continu et en arrivant à l'hotel, rien a changé si ce n'est que Rita est là, du service du matin, prête à recevoir ma commande en souriant à tue-tête.

Moi qui n'en demandais pas tant, je m'exécute en pensant en passant que quand elle veut, je lui sers son petit déjeuner.

Celui-ci fini, on entame alors la conversation de manière plus longue que quelques phrases anodines alors qu'elle s'apprêtait juste à ramasser les couverts que j'avais pris soin de rassembler. Elle s'installe à côté profitant d'un moment de calme. On discute, elle me racontant son doux quotidien, moi lui exposant mes souhaits pour les jours à venir. Elle me propose alors de me conduire le surlendemain, qui coïncide avec son jour de repos, lundi dernier, à la plage pour une journée de farniente. Tope là!

En attendant, je retourne prendre le frais alternativement sous le ventilateur et la douche froide de ma chambre jusqu'à 14h, heure du départ vers Prambanan.

Prambanan fut construit à la même époque que Borobudur est concentre dans une large enceinte des temples n'ayant pas grand chose à envier à ceux d'Angkhor s'ils n'étaient pas construits sur une zone à forte activité sismique comme en témoigne encore celui qui a ébranlé l'endroit pas plus tard qu'en 2006. Il y a encore quelques structures qui tiennent debout mais tout ce qui avait une taille plus modeste que les batiments principaux est maintenant un rêve vivant pour officionados du puzzle. Sur des mètres et des mètres, ce sont des parterres de pierres qui attendent d'être remontées qui s'étirent.

Néanmoins, le tout étant dans un jardin luxuriant, la ballade est belle et son souvenir vivace.

Au détour d'un arbre justement, je rencontre un jeune indonésien parlant couramment l'anglais qui ne demande qu'à pratiquer un peu. Il m'accompagne donc dans ma découverte du sîte, m'expliquant tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire de Prambanan autant qu'il me raconte ses démélés d'avec sa copine. Il semble tellement content qu'on passe quelques heures à discuter que ce n'est qu'à la fermeture des grilles que je retrouve une période plus favorable à ma tranquilité qui ne dure qu'un temps puisqu'à 19h30, le spectacle de danse commence dans une profusion de costumes colorés. Les chorégraphies racontent le Ramayana, histoire racontant une les racines de l'Hindouisme. On y croise des princesses, des singes, des dieux, des dieux-singes. Ils se battent et c'est toujours celui qui a un arc qui gagne à la fin. Le rythme de la musique accompagnant est un tantinet monocorde mais les deux heures que dure le spectacle ne sont pas trop longues eu égard à la centaine de danseurs qui s'ébatent avec grande précision jusqu'à une apothéose qui transforme littéralement la scène en un brasier enflammé. Félicitations messieurs dames!

Au retour à la voiture, le rythme lancinant de la musique me hante encore.

La journée commencée seize heures plus tôt s'achève dans une douce fatigue.

A la GH, ils ne voient pas ma tronche plus de trente secondes, le temps de récupérer ma clé et je suis affalé dans mon lit à me dire que je suis riche de cette nouvelle journée. Seul point noir passager, je fais le compte que j'ai maintenant mon quota de visites et qu'il va falloir que je m'adonne à quelque chose de plus sportif pour varier les plaisirs. Les temples, c'est bien joli mais quite à être fatigué le soir, autant que je le sois vraiment pour des raisons bétons.

La suite ne me fera pas mentir.

C'est encore en pleine matinée que je sors de ma chambre comme on sort du bois une idée derrière la tête. Depuis que je suis à Yogyakarta, il me trotte l'idée de gravir le Mont Merapi jusqu'à son sommet qui culmine à prêt de 3000m d'altitude. C'est d'autant plus tentant que d'après le LP, c'est le volcan le plus actif d'Indonésie puisqu'il rugit depuis plusieurs centaines d'années sans discontinuer.

Sans coup férir (Ferrir? Fais rire?), je propose alors à Rita de m'y accompagner puisqu'il s'avère qu'elle n'y a jamais mis les pieds alors que le volcan s'élève à moins de trente kilomètres de Yogya, ville dans laquelle elle a toujours vécu. C'est juste trop dommage sachant que la plage, elle peut bien y retourner une autre fois.

Au final, j'insiste, je déploie toute la gamme d'arguments pour qu'au final, enfin, elle accepte sachant qu'au départ, il y avait un lourd travail de persuasion à accomplir.

Il faut dire que c'est une marche nocturne, qu'on part de Yogyakarta à 22h30 pour n'en revenir le lendemain qu'à 11h du matin. Ca promet d'être fatigant comme jamais pour elle qui ne fait pas de sport.

Mais elle a dit oui, alors...

Je pars donc réserver l'expédition, un guide étant obligatoire quand on gravit un volcan actif et de surcroit de nuit. Ma devise : sécurité avant tout. A l'agence, tout le monde me félicite de mon choix et me mets en garde contre le froid au sommet du volcan ce dont je fais part à Rita.

Je reste alors à discuter avec elle ainsi qu'avec tous ses collègues jusqu'à la fin de son service, moment à partir duquel elle rentre se reposer, en prélude à l'aventure. Je devrais aussi en faire autant mais force est de constater que je suis en forme ce qui tombe bien quand on a prévu une téléconférence avec Pasteur Roberto sur les coups de 18h. En fin d'après-midi, je vais donc au cybercafé me connecter au reste du monde et appelle guilleret l'animal pas triste. Seulement, l'animal n'est pas là. Une fois, deux fois, personne. J'appelle alors le Bastorinho et sa famille de huit bras qui sont biens contents et biens beaux derrière leur écran, conversation seulement interrompue quelques minutes par le Pasteur qui est en retard pour bruncher, le fourbe poseur de lapin.

Une mise d'article en ligne plus tard, il est 20h quand je suis de retour chez Bladok, à l'heure pour un transfert dînatoire de vitamines devant me tenir occupé jusqu'au lendemain à l'issue d'une nuit de labeurs haute en couleur.

Une fois l'assiette ingérée, enfin son contenu, je me ralonge espérant que le sommeil vienne vite, anticipant avec craintes l'alarme que je branche à 22h sonnantes et trébuchantes. Mais à 20h30, je suis toujours à tourner. A 21h pareil. A 21h30 pareil. Au total, je dors approximativement dix minutes, juste assez pour être aussi fatigué que le lendemain après la marche. Je pourrais alors dormir dix minutes de plus dans un traditionnel "snooze time" mais il faut encore que je fasses mon sac et une douche froide ne sera pas de trop pour me faire émerger autant que possible.

En ce qui concerne le sac, je prends le minimum. Les nuits sur Java sont douces, à Yogya, la température descend péniblement sous les 25° au minimum. Sentant en plus que l'ascension va me tenir chaud pour ne pas dire plus, je ne prends qu'une petite liquette et une écharpe légère en plus de mes chaussures, mes soquettes, un pantalon de pêcheur s'arrêtant à mi-mollet et un t-shirt à manches courtes. Froid au sommet? A force de vivre par 35°, ils en deviendraient pas un peu frileux les indonésiens? En descendant à la réception deux oreillers sous le bras en cas de sieste inévitable dans la voiture, j'aperçois alors Rita qui est prête, dans son dos un sac rempli à rabord.

Dedans, elle a l'équipement adéquat pour traverser l'Antarctique. Manteau, bonnet, gants, rien ne manque ce qui provoque chez moi des ricanements nerveux en voyant mon propre sac à moitié vide.

Au moins, je vais avoir de la place pour, comme l'avant-veille, de l'eau et des biscuits. Je file alors à la superette voisine méfiant quant à recroiser les excités du goulots, mais ils ne sont pas là, tant mieux, boire ou marcher, il faut choisir. J'achète alors comme convenu trois litres d'eau que j'accompagne de deux bouteilles de Redbull, histoire de ne pas calancher en route, ainsi que des barres chocolatées aux amandes que la belle aura toutes les chances d'aimer autant que moi.

En revenant vers elle, notre voiture est avancée, notre aventure commence...

On avance bon train dans la campagne endormie. Rita prend un oreiller et tente de dormir, elle y parviens. Je tente la même chose et échoue lamentablement.

Vers minuit, nous atteignons le village de Kaliurang, point de sortie de la voiture, point de départ de l'expédition. On reste alors une petite heure dans la maison de notre guide à s'étonner d'une température déjà proche des 15° et à apprécier, de ce fait, le thé chaud qu'il a préparé à notre attention en plus des bouteilles de Redbull au gout dégoutant mais aux vertues excitantes maintes fois prouvées.

Et puis quand il faut y aller, il faut y aller; le guide revient lui aussi équipé pour attaquer l'Himalaya en hiver, signe que c'est le grand départ.

Au départ justement, on distingue déjà nettement le sommet promis, luisant à la lumière de la lune proche du rond parfait dans un ciel dénué du moindre nuage.

Gauche, droite, à mon commandement, marchez!!

La route, pour l'instant goudronnée, s'enfonce vers la lisière du village à la perpandiculaire du flanc du Merapi. La pente est tellement raide qu'il est pénible de poser le talon par terre et de dérouler la plante des pieds, tout se passe sur les orteils, les premiers mètres dévoilent déjà une partie du challenge. Nous marchons, Rita, le guide et moi, côte à côte et le train est infernal en comparaison avec l'inclinaison du chemin. Mais Rita ne semble pas avoir plus de mal que ça, et comme moi non plus, tout va bien même si au fur et à mesure le bruit de nos respirations se fait plus fort, on est pas des machines!

Après trente minutes pourtant, on fait une première pause en rejoignant, au bout de la portion asphaltée, une demie douzaine d'autres foux furieux qui sont aussi là avec leur guide. Au cours de cette pause, Rita s'assoit dans son coin toute recroquevillée sur elle-même, signe que, quand même, ces quelques premières centaines de mètres ne sont pas passés aussi facilement que je pouvais le percevoir en ce qui la concerne. Je commence par prendre toutes les bouteilles de son sac pour alléger sa peine. On repart pour pénétrer maintenant véritablement sur le territoire volcanique. Le chemin est inégal et glissant sans que la difficulté de la montée ne se calme. Le guide ouvre la voix. Rita est derrière lui. Je suis la voiture balai. Nos lampes frontales sur la tête, la progression est lente et périlleuse.

Tous les quarts d'heure environ, Rita est exténuée et demande à faire une pause. La pauvre est frigorifiée et lors d'un nouvel arrêt, entame une nouvelle phase dans sa lutte contre le Merapi, elle vomit.

Chaque fois qu'on repart, le rythme ralenti encore et chaque fois, elle vomit.

Pour ma part, on finit par avancer tellement doucement que je fumerais bien une clope. Je me propose donc de finalement porter l'ensemble de son sac afin de lui simplifier au maximum les évènements, si c'est encore possible. Mais rien y fait, Rita a surestimé ses forces et lors d'une nouvelle pause où on rejoint le reste des autres marcheurs qui ont eus le temps de faire un feu et de s'y réchauffer, elle décide que s'en est trop, elle est aller au bout de ses forces et ne fera pas un pas de plus malgré les discours de motivation que je lui assène.

Qu'à cela ne tienne, j'ai beau être extrèmement désolé de sa condition, je ne peux rien faire ou dire de plus. Il a fallu bien des kilomètres auparavant pour que j'échoue sur les pentes du Mont Merapi, au moins a-t-elle du feu pour se réchauffer, je poursuis l'ascension, toujours en T-shirt, gardant ma micro-veste pour le sommet sachant que j'en aurais surement plus besoin au sommet.

Je me cale dans les pas du guide. Comme Rita n'est plus de la partie, le rythme s'accélère. Au loin, les lampes torches de tous les autres groupes qui ne nous ont pas attendus brillent dans la nuit, s'ajoutant aux étoiles. Plus les minutes passent, plus les lumières se rapprochent. A une moindre échelle, on est comme un train lancé à pleine vitesse sur les rails de la folie. Le cratère se rapproche. Autour, la végétation a laissé la place à un sol lunaire fait de roche volcanique tellement légère qu'à chaque pas, le sol se dérobe et des pierres dévalent en contrebas sur des centaines de mètres. Le vent est lui aussi levé, des bourrasques soufflent de biens belles rafales d'air glacé, c'est un bonheur, en tout cas tant qu'on s'active...

Aux pieds du dernier tronçon nous séparant du but, la jonction avec les autres groupes est faite. Le groupe de retardataire a rejoins le peloton et remonte maintenant les places unes à unes jusqu'aux avants postes. A ce rythme là, pour le maillot à poids, c'est dans la poche. Plus rien n'entrave notre vue de la ligne d'arrivée, le volcan se dresse pour la dernière difficulté du jour. Au moins dans la foret, on était obligé de suivre un chemin tracé par la nature qui nous forçait à quelques virages, mais ici, ce n'est que de la rocaille en équilibre précaire, sans véritable itinéraire à suivre. Dans ces cas là, le plus rapide chemin entre deux points en montagne est la ligne droite. C'est directement dans l'axe de la pente qu'il faut finir le travail, dernière bouffée de chaleur.

Et, dans un dernier effort, le versant opposé du Merapi se découvre avec la nature qui s'épanouit sur des dizaines de kilomètres en aval, même si on le voulait, on ne pourrait pas monter plus haut, je me verrais bien planter un drapeau français comme un alpiniste, j'ai pris le maillot à poids et le maillot jaune, c'est le sommet.

Au même instant, les toutes premières couleurs se faufilent dans le noir de la nuit, signe que l'aurore est à l'heure.

Il est 5h et j'ai froid, il doit poussivement faire dans les 5° quand le vent ne s'en mèle pas en plus.

Comme le gros touriste que je suis, j'ai les jambes à l'air et encore pire, porte les seuls vêtements de tout mon attirail qui n'ont pas de poches. J'en aurais bien besoin des poches en l'occurence. Ca m'éviterait, pour commencer, de ne plus sentir mes doigts!!

C'est donc en sautillant dans tous les sens que l'attente déploye son blanc manteau.

Les autres voyageurs, eux, sont stoïques. Chacun d'entre eux transporte grosse doudoune, si si j'vous jure, gros pantalons, grosses chaussures, gros gants et gros bonnet.

Puis au cours de mes sauts de cabri tournant en rond, j'aperçois un phénomène étrange. L'idée même de la canicule est bien loin, et pourtant je distingue un courant d'air chaud, troublant l'oxygène environnant comme lorsque on fixe le bitume le long d'une route un jour de franc soleil ravageur. Mirage ou pas mirage?

Il y a là dans la paroi volcanique un trou qui laisse s'échapper des gazs gonflés de chaleur venus véritablement des entrailles de la terre. Pour pouvoir sentir quelque chose, il faut se glisser les mains dans le trou et en un clin d'oeil, votre main retrouve des couleurs, c'est un miracle! Et comme si ça ne suffisait pas, merveille des merveilles, le soleil choisit l'instant suivant, pour éclore de l'horizon. Purement extraordinaire. Le cercle incandescent parfait se dévoile à mesure qu'il émerge de derrière la plaine. Il y a des moments comme ça où plus rien n'a d'importance, celui là y entre par la grande porte.

En plus, le soleil, il ne vient pas seul, il emporte de la chaleur avec lui, sympa.

La lumière emplit la pièce. Du coté pile, au premier plan menace le cratère à pic qui relache des fumées toxiques, à l'arrière plan, quelques nuages que nous dominons du regard couvrent délicatement quelques parcelles des champs environnant. Du côté face, danc notre dos pendant la montée, le Kali Aden, un autre volcan majestueux grimpe quasiment à notre hauteur de l'autre côté du départ de l'étape. A 360° la vue est à tomber à la renverse ce que je me garde bien de faire pour ne pas dégringoler soit dans un puit sulfureux, soit jusqu'en bas de la vallée.

Quelques photos plus tard, c'est relativement réchauffé qu'on entame le chemin inverse. En descente, tous est encore plus instable et pourtant le guide galope sans y prété gare. En quelques dizaines de mètres, on lache nos poursuivants et on fait l'étape en échappés solitaires. Il est 6h15 du matin et Rita nous attend déjà depuis trois heures. Le rythme est aletant. Je me ramasse quatre ou cinq fois. Mais en une heure de marche décadente, on la rejoint enfin, je commence à avoir les quadriceps qui sifflent. Là, une petite pause est méritée, le temps que tout le monde s'enquérisse de l'état de forme de chacun, que je me livre à quelques étirements.

Rita, elle, va plutôt mieux. Elle a dormi pendant trois heures ce qui lui fait pousser des ailes jusqu'à s'en vanter. L'a rien compris...

On repart maintenant de retour dans la foret torturée par des siècles d'éruption successives. Plus ça va et plus le guide accélère. J'imagine que se doit être la proximité de sa maison qui lui donne des bottes de sept lieux. Rita, ne pesant qu'une quarantaine de kilos et forte de sa sieste, dévale à sa suite. Moi, je suis surtout riche d'une journée sans sommeil commencée 24h plus tôt. Les jambes me pèsent, et comme si ça ne suffisait pas, je me revautre de plus belle à chaque kilomètre parcouru.

Puis, au détour d'un virage, on aperçoit les premières culivations, signe que le village approche, on ne me la fait pas. Ensuite, on croise nos premiers paysants, nos premières maisons, on retrouve le goudron. Dans un dernier effort, il est 8h quand on se pose enfin le cul dans le mobilier plastique de notre guide et qu'on se délecte d'un thé chaud qui aurait été d'une valeur inestimable deux heures plus tôt. Rita profite de l'évènement pour déglutir une fois de plus. Une dose de nicotine plus tard, la voiture rentre à bon port avec Rita et moi qui dormons la tête sur l'oreiller, elle un sac en plastique à la main qu'elle s'évertue à remplir.

Chez Bladok, les choses se passent très rapidement. En cinq minutes, elle rentre chez elle sur son scooter, la seconde suivante, je repose inerte sur mon lit, merveilleuse invention dont il va être difficile de se décoller dans les prochaines heures...

Boum! Quand votre coeur fait boum,

Tout avec lui fait boum!

Et moi, je me retrouve là à rédiger le présent ce à quoi je me suis toujours refuser.

Mais là, ça fait boum alors...

J'écoute mon coeur!!

Une semaine. Presque une semaine à Varanasi avant que je mettes enfin les bouts et que j'achète un billet pour l'Indonésie. Il était temps!!! C'est que le temps presse. Bien malgré moi, j'ai pris un certain retard dans l'avancé du voyage. D'abord il y eu le retour fumant à Kathmandou où après quelques minutes sur place, il a fallu que je retire de l'argent. Seulement, une fois au distributeur, la carte m'a manqué. Elle a filé je ne sais trop comment entre mes doigts comme des passoires.

Les formalités pour en faire rééditer une plus tard, il a encore fallu que la poste fasse son travail et me la fasse acheminer jusqu'au Népal. Trois semaines que ça a pris et pas une de moins, ce serait dommage...

Voilà donc trois semaines qui sont parties dans les entrailles du temps perdu à tout jamais où sans le sou, j'ai dû survivre avec le minimum syndical.

Ensuite est venue l'Inde, que je développerais par la suite, il va sans dire. L'Inde est un bien grand pays, c'est un euphémisme. Décider d'y voyager pendant trois à quatre semaines est une connerie, il va aussi sans dire. Près de six semaines en tout, voilà le temps dont j'ai eu besoin pour m'en sortir indemne. Je n'étais pas tout seul, ça ne m'a pas aidé. La présence du grandissime Momo del Laos à mes côtés a étiré les semaines jusqu'à cinq avant qu'enfin, même si à mon grand regret, on coupe le cordon débilical. Ne restait alors plus que l'ancienne Bénarès à mettre à mon tableau de chasse et les choses étaient pliées, je pouvais à nouveau refaire chauffer le passeport vers un pays où la feuille de route indiquait deux mois sur place, soit le maximum autorisé par la douane locale. N'en reste déjà plus que trois semaines, eu égard à mes égarements. Comme Félicie, merci Varanasi, aussi.

J'arrivais à Varanasi avec une pression énorme sur les épaules. Les cinq semaines précédentes avec le cas albigeois n'ont, même si j'ai eu largement le temps de m'y mettre, préférant souvent m'adonner aux joies de la partie de cartes ou de dés, pas beaucoup fait avancer le schmilblik rédactionnellement parlant. Me retrouver tout seul aurait donc dû ouvrir en grand les portes de l'inspiration, qui plus est dans une ville comme Varanasi faite à la fois de cette folie furieuse qui caractérise l'Inde et d'une spiritualité fumante comme en témoignent les corps brulant sur les berges du Gange.

Pour parvenir à mes fins, je posais mon sac qui pèse maintenant 18 kilos dans une chambre cossue, un bureau auquel était attribué un large fauteuil parfait pour y poser mes fesses délicates pendant de longues heures tronant dans un coin. Ca c'est pour le côté clair. Pour le côté obscur, toujours pour planter le décor, il y avait aussi un lit de taille pharaonique avec, exactement dans l'axe de mon corps alongé, un téléviseur, le premier depuis tellement belle lurette qu'à sa simple vue, je savais qu'un piège se tendait sur ma motivation fragile à laquelle s'ajoutait une fatigue certaine.

C'est que pour arriver jusque là, j'ai multiplié les heures de vol, le tout sans avion.

J'ai quitté Momo le vendredi 15 octobre au soir à Manali. Je suis dans un bus qui roule toute la nuit pour atteindre New Delhi au petit matin suivant. Je n'ai pas encore de billet de train pour Varanasi, première chose à faire en arrivant. A la gare principale où le bordel est non négligeable, je fais donc le parcours du combattant jusqu'à être enfin possesseur du précieux sésame m'autorisant à monter dans un train couchette qui ne part malheureusement pas avant la tombée de la nuit. Je suis donc déjà bien atteint physiquement avec toute la journée devant moi sans possibilité de me mettre la tête sur l'oreiller, sur les genoux ou quelque endroit où je pourrais m'adonner aux joies d'une bonne sieste. Au lieu de ça, j'essaye de combler le temps en partant à la recherche d'un cable sensé remplacer un autre cable défectueux rendant toute manipulation sur l'Archos pas impossible mais nerveusement éreintante quand il faut que je passe dans les trentes minutes pour connecter celui-ci à l'ordinateur jusqu'à ce qu'un faux contact me fasse reprendre la manoeuvre depuis le début.

Je pars donc en quête.

Dans les magasins du coin, je tente ma chance mais c'est peine perdue, ma demande est bien trop spécifique et les techniciens que j'ai en face biens trop interloqués pour que j'en vienne à bout aussi facilement. Quand je leur demande où je pourrais trouver cablure à mon pied, ils me répondent toutefois tous la même chose et m'indiquent une gallerie marchande apparemment spécialisée dans l'électronique à l'autre bout de la ville. C'est donc ça et il y a une possibilité que je sois au bout du compte content ou je passe ma journée à piquer du nez dans un boui-boui. Je choisis la première option.

Une heure de tuktuk passée dans l'air pur des rues sur-encombrées de New Delhi plus tard, je fais face à la gallerie. Seulement, il y a comme un problème dans l'avancée théorique des évènements, il est 11h30 et comble de malchance les portes sont fermées à triple tour. Pas un des gars que j'ai eus précédemment en face de moi n'a été fichu de me faire remarquer qu'il travaille alors qu'aujourd'hui c'est férié et que 99% des boutiques qui ne sont pas dans le voisinage direct de la gare sont fermées pour le week-end.

Il fait chaud et sec et pourtant, je jurerais avoir un nuage noir et pluvieux qui se ballade stratégiquement au dessus de ma tête. Je remonte dans un nouveau tricycle à moteur et fais machine arrière en gromelant qu'il ne me reste plus qu'à comater mollement où on voudra bien que je comate mollement, pas trop loin de la gare, car pour aujourd'hui c'est mort, je ne décide plus rien d'autre de crainte de me taper la tête contre les portes à force de les voir barricadées devant mon visage blème.

Je trouve finalement refuge dans un café, puis dans un cyber, puis dans un café, puis dans un cyber, seule gymnastique efficace contre la fermeture définitive des paupières et le ratage total de cette journée de malheur si j'en viens à rater mon train.

Cette phase de haute lutte prend fin quand enfin 17h30 ne sonne pas au clocher de l'église, étant donné qu'ici, il n'y a pas d'église. Le rodéo continue, j'arrive à la gare. Une heure de plus à attendre, étant donnée la journée de misère qui vient de s'écouler, ça ne devrait pas être l'eau du robinet à boire. Erreur, encore...

Le problème maintenant, ce n'est pas tant de savoir au départ de quel quai mon train va partir, c'est, une fois que j'arpente la passerelle qui surplombe les voies, de distinguer quelque chose. La voie 9, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit, est un enfer à elle toute seule. En comparaison, une fourmilière est un désert. Chaque mètre carré, chaque centimètre carré est occupé par les corps et les bagages qui n'en finissent plus de s'entasser à mesure que le flot ininterrompu de voyageurs se déverse depuis ma pauvre passerelle, apéritif avant le plat principal bientôt synonyme d'indigestion. Je repense à la gare Saint Lazare, je repense aux bouchons du 14 juillet, je rigole nerveusement pour ne pas basculer dans une folie furieuse. Et comme porté par la marée humaine, j'y suis aussi avec mon gros sac, mon petit sac, et ce qui pourrait ressembler à une gueule de bois bien massif comme du chêne pas du balsa.

Plus que 50 minutes à attendre, la couchette est au bout d'un tunnel où j'ai des milliers de voisins qui se bousculent, se marchent sur les pieds quand ils ne pissent pas devant mon nez à même les voies pour donner à l'atmosphère déjà chargé des accents parfumés.

Les minutes passent. Plus elles passent et plus on est serré, la faute aux centaines de gens qui viennent encore s'agglutiner là où il n'y a pas la place de s'agglutiner. Mais c'est l'Inde et comme se plaisent à dire les indiens : "Ici, rien est impossible!"

Tu m'étonnes John...

Et que le train soit à l'heure? Ben voyons! A 18h30, à l'heure précise où il devrait mettre les voiles, ce con arrive en gare! A croire qu'ici, quand tu as un horaire, c'est l'heure d'arrivée, pas de départ!! Quand la locomotive s'arrête, le chaos statique laisse logiquement car on le voit venir à des kilomètres la place à un chaos mouvant. Quelqu'un a marché sur la fourmilière, c'est le branlebas de combas. Il faut alors jouer des coudes, des épaules, du sac, de tout ce qui peut permettre d'ouvrir des brêches, pour l'apercevoir enfin, le Graal, le bon wagon avec la Sainte Couchette à l'intérieur.

Je vérifie à l'entrée la liste des passagers qui est placardée, on y est!! Allez, on grimpe!!

A l'intérieur, je ne suis pas le premier loin sans faut. Entre les enfants qui jouent, les vendeurs à la sauvette qui s'activent déjà, les gens au téléphone, les bagages qui bouchent la vue jusqu'à la bouche, c'est un nouveau travail d'Hercule que de faire les derniers mètres.

Les numéros défilent bon gré mal gré jusqu'à mon numéro. Je devrait être content enfin... Mais non! Le nuage géostationnaire est aussi monté dans le train!!! Et ce, sans billet!!!!!! Police, arrêtez-le!!!!!!

Les lits s'étagent sur trois niveaux. Ceux du niveau supérieur sont installés, rien à redire. Ceux du niveau inférieur aussi, ça tombe sous le sens. Mais ce qui tombe moins sous le sens, c'est que ceux du niveau intermédiaire sont tous relevés permettant à tous de s'assoir confortablement sur ceux du bas. Et à quel niveau croyez-vous que ma couchette m'attende en travers? Bisque bisque rage, of course! Qui c'est le dindon de la farce, le cocu du train, le roi de la coïncidence, le champion de la loose? Et qu'est ce que j'en ai à faire moi, de m'assoir sur la banquette du bas????

Avec le peu de patience qu'il me reste, je m'assois donc. D'abord droit, puis plus oblique, je penche. En quelques minutes, je bave presque sur l'épaule de mon voisin qui n'en demandait pas tant et ne trouve rien d'autre à faire que de me sortir de ma torpeur avec vigueur. C'en est trop! Les bancs publics, ça va bien cinq minutes mais maintenant il faut que ça change! Désolé messieurs dames, vous parlerez soit recroquevillés avec moi qui dort au dessus, soit en arrivant à destination!! Allez hop, la banquette ça suffit, place à la couchette!!

Devant la soudaineté des signaux de détresse ainsi que leur intensité, mes charmants bavards de voisins n'ont pas d'autre choix que de céder. Les cales sautent, le lit bascule, je m'écroule.

Ce n'est qu'au petit matin que je sors de ma déchéance lorsque dans le compartiment d'à côté, quelqu'un met le haut-parleur sur son téléphone portable et enchaine tous les airs du top50 local sans que personne n'y trouve à redire. Pour ma part, j'aurais bien ronflé une douzaine d'heures de plus, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui ne se fera pas au son de la Chevauchée des Walkyries comme ça se produit le plus souvent quand je fais un trajet de nuit...

C'est dans un état second que, vers midi, je descends du train dans l'urgence, prévenu que c'est ma station par mes voisins de chambre sans murs ni porte à la dernière seconde. C'est que la gare où je descends n'est, surprise, pas celle de Varanasi. Au lieu de ça, je suis là sur le quai à me demander où je suis et ce que je fais là à regarder le train repartir sans moi. En fait, j'apprends vite que je suis à une trentaine de kilomètres de mon but non visité par le convoi ferré.

J'en viens donc à prendre un nouveau tuktuk pour enfin reprendre au commencement, je suis à Varanasi, les paupières plus lourdes que mes sacs, dans ma chambre au lit plus qu'accueuillant, le premier digne de ce nom depuis les contreforts de l'Himalaya.

Le bureau et la rédaction peuvent bien attendre un peu, dans un râle de plaisir, je ne fais plus qu'un avec mon matelas king size dont je ne sors qu'à la nuit tombée, réveillé plein de stupeur par une ambiance sonore à l'irakienne. A l'extérieur, c'est un concert d'explosions qui se joue. Pas dix secondes ne se passent sans qu'une détonnation assourdissante ne vienne répondre à celle qui la précède. Pendant de longues minutes, j'en viens à penser que dehors c'est la guerre civile.

En un temps record, je saute dans mon pantalon et descends à la réception de l'hotel. Là, tous les employés, les uns après les autres, s'écrient : "Happy Diwali!! Happy Diwali!!!!".

C'est donc une double bonne nouvelle : premièrement, nous ne sommes pas en guerre, et deuxièmement, c'est la fête de l'année ou presque à Varanasi comme dans le reste de l'Inde. Diwali est en effet une fête, le festival des lumières, qui pour le païen que je suis se manifeste sous deux formes. Tout d'abord sur les rives du Gange, des centaines de gens font des offrandes sous la forme de petites bougies flottantes qui dérivent ensuite au gré du fleuve. C'est beau et ça ne fait de mal à personne bien au contraire. Ensuite, Diwali, c'est aussi l'occasion pour tout un chacun de faire exploser des pétards, de lancer des fusées dans le ciel et ce, du coucher au lever du soleil en sachant qu'en bons amateurs, plus gros est le pétard, plus grande est l'excitation qui résulte de son explosion.

Il y en a donc dans tous les sens. Partout ça court, ça crie, ça détonne. Partout on entend des "Happy Diwali!". Ce n'est plus une fête, c'est un exutoire avec au milieu de tout ça, les vaches errantes qui courent partout espérant trouver une cachette illusoire, et elles en auraient besoin car une fois la mèche allumée c'est chacun pour soi!! Et ça prend d'autant plus son sens quand pour faire encore plus de bruit, les enfants mettent les explosifs sans des canettes ou des bouteilles qui parfois explosent aussi sous la pression!

Partout à travers la ville. Dans chaque rue. Dans chaque recoin. Jusqu'au bout de la nuit.

Pour ma part, j'achète aussi quelques pétards histoire de faire le mariole, chose que je ne fais pas trop mal. Jusqu'à 3h du matin, heure à laquelle ça commence enfin à se calmer, je ne sais plus où donner de la tête, essayant sans cesse d'anticiper les "BOUMS" en me bouchant les oreilles pour ne pas finir sourd comme un pot, et il y a du travail! Au retour à la chambre, j'ai la tête encore tellement pleine de vacarme qu'il m'est impossible de même m'imaginer dormir. Un coup de télé cablée plus tard, l'aube est imminente quand j'éteins enfin la lumière et tire le rideau sur cette journée longue de soixante heures.

Comme à mes pires heures, la nuit a échangé son costume avec le jour.

Il est 16h quand j'active la fonction mirettes. A 18h, je sors du petit déjeuner-déjeuner-dîner. A 19h, je suis dans ma chambre, le nez entre deux eaux, ce soir Diwali n'est plus et la ville a retrouvé son calme malgré quelques relicas de la veille qui me rappellent à leurs bons souvenirs.

Pendant six jours suivants, le rythme est à peux de choses près le même. Chaque fois que je me colle les doigts sur le clavier, je butte de longues minutes sur les phrases décrivant mes actions de quatre mois auparavant. La motivation plonge. De longues heures s'enchainent entre les chaines sportives et les chaines cinémas où entre autre j'échoue devant Rambo IV ou m'extasie devant Juno.

Puis, enfin, après trois ou quatre jours de ce manège infernal où plus rien n'a trop d'importance, je retrouve enfin le cours normal des choses, non pas en me couchant tôt malheureux, mais en faisant un saut au cybercafé le plus proche dont la connection est au moins aussi rapide que moi, et coup sur coup en m'assurant de nouveau tout risque ou presque depuis l'expiration passée de trois semaines de mon précédent contrat, et en achetant enfin un billet Varanasi-Delhi-Singapoure-Djakarta qui me promet encore de longues heures festives entre deux vols passés à chercher le sommeil jusqu'à enfin poser le pied guilleret en terre australe...

Pour la première fois du voyage, l'hémisphère sud me tend les bras. Il me tardait d'avoir enfin les pieds au plafond.

Ne reste plus qu'à quitter Varanasi la tête haute.

Nous sommes le 22 octobre au soir et le départ est agencé au 24 à 14h40.

Pour bien faire, il faudrait juste que je fasses un petit tour en barque le long du Gange ce qui, parait-il, est à faire idéalement au lever du soleil, une gageure compte tenu du fait que c'est l'heure à laquelle je vais m'endors épuisé depuis plusieurs jours. Qu'à cela ne tienne, qui vivra voguera.

Le 23 au matin, comme chante l'Antéchrist, c'est la même chanson. Impossible de me défaire de ma routine. Je ferme les yeux à contre coeur à l'heure où je devrait mettre ma très petite laine et courir vers le fleuve marron, sa couleur adoptive.

Ne reste plus qu'une chance. Le dernier jour ou rien, ce serait dommage.

J'échaffaude alors dans mon esprit biscornu un plan d'urgence. Ma dernière nuit en Inde sera de couleur blanche.

A 5h00, je réveille mes sens sous une douche froide et, dans la foulée, mes affaires déjà prêtes, je mets le cap vers les Ghats. La lumière naissante est de toute beauté, il n'aurait pas fallu qu'il pleuve pour la première fois depuis que je suis dans le pays à mon grand étonnement. Très vite, je suis la proie de tous les capitaines des bateaux environnants, je n'en demandais pas tant. A l'arrivée, beaucoup d'appelés, un seul élu. Dans le silence de ses mouvements de pagaies, nous descendons le cours du Gange avec la ville qui défile et se réveille à côté. Au fur et à mesure, les berges se gonflent de pèlerins venus prendre un bain purificateur dans ces eaux sacrés. A mes yeux de non-initié, c'est carrément contradictoire tant les eaux du Gange sont répugnantes de saleté. D'après le LP qui site une étude récente, dans un échantillon de 10cl d'eau, on retrouve les traces d'1.500.000 de bactéries d'origine fécale!!!!!!! Ce chiffre fait déjà froid dans le dos à prendre au débotté mais c'est encore pire quand on sait qu'une eau propre à la baignade doit rester sous le seuil des 500 bactéries!!!! Il y a des amateurs de zoos microscopiques dans la salle?

Non, c'est bizarre, ici ça court les rues. Entre les simples baigneurs, ceux qui viennent faire leur vaisselle ou leur lessive, ceux qui viennent s'y laver, on atteint un chiffre coquet à chaque minute de la journée, 24h/24h.

Sur ma barque, j'achète à un gamin une bougie flottante pour "améliorer mon Karma", et bien je peux vous dire qu'à l'heure de la mettre à l'eau, je prends bien garde à ne pas tremper ne serait-ce qu'un ongle pour ne pas avoir à risquer de le voir fondre instantanément au contact de la surface.

Après une heure de cette douce descente coincé entre la ville majestueuse d'un côté et le soleil, rond parfait, qui se lève de l'autre, je suis accosté par un type en bateau qui me propose de le suivre sur Manikarnika Ghat, là où ont principalement lieu les crémations. Le bonhomme a l'air tout ce qu'il y a de plus courtois et je me dis qu'en ce dernier matin dans le pays, quoi de mieux que d'avoir un guide pour arpenter cet endroit éminemment sacré. Je paye alors le chauffeur, descend de bateau et le tour commence en sachant que le chemin du retour à l'hotel se fera joyeusement à pieds.

Sur la rive, cinq brasiers brulent les corps répendant alentours un parfum de mort. De bon matin, ça ouvre les shakras et c'est pas peu dire!! Avec mon nouveau pote, on contourne une large tour, passe devant un endroit à ciel ouvert, grand comme un hangar, où sont entreposés des tonnes et des tonnes de bois. Puis, il m'ammène en haut d'un batiment surplombant les crémations. Là vit un pote à lui, c'est lui qu'on vient voir. Je découvre alors que la compagnie du premier n'est là que pour que je fasses un don au second qui d'après leurs dires, se charge, noble mission, de répartir les fonds entre diverses missions d'intéret général. Au départ, j'hésite. Puis, comme de toute façon, c'est la fin de mon chemin en terre indienne, je décide de verser quasiment tout ce qu'il me reste, prenant bien soin de garder quelques roupies d'une part pour mon petit déjeuner et d'autre part pour le tuktuk qui me prendra  de l'hotel à l'aéroport le moment venu.

Les messieurs sont alors très contents de moi même s'ils ne comprennent pas tout de suite que je ne peux en aucune manière faire une donation en centaines de dollars! Je pars alors malgré tout avec leur bénédiction toujours accompagné du gusse qui m'a interpelé sur le bateau et qui me conduit maintenant sur le toit du batiment, point de vue parfait sur le Ghat. Je le remercie, il me laisse et part en quête d'un gogo à dollars.

Je suis donc tout seul avec ma vue privilégiée. Là, dans un coin de ma tête, résonnent les paroles de Momo quelques jours plus tôt qui me disait alors : "Fais attention, quand tu arrives aux crémations, surtout ne prend pas de photos!".

Mais présentement, je suis tout seul. Pouvant laisser libre cours à mon inconscience. Pas de garde-fou, personne pour me mettre de carton jaune ou rouge. Discrètement, ou du moins j'essaye, je prends deux clichés plus furtifs tu meurs.

Quelques secondes plus tard, alors que je ne fais plus rien de répréhensible, je suis rejoint sur ma tour d'ivoire par un nouveau type au regard mauvais.

- "Tu as pris des photos des crémations? Pourquoi tu as pris ces photos? Suis moi!!"

Pris la main dans le sac. Il a tout vu depuis la rive, je me suis fait gaulé. Plus penaud que moi à ce moment là, ce n'est pas possible ou à peine. Le bonhomme me ramène alors voir le type à qui j'avais, quelques minutes plus tôt, fait mon don. Je suis invité prestement à m'assoir par terre et, dans la foulée, prends une leçon de savoir vivre. Ils me disent qu'ils pourraient me dénoncer à la police pour ça et que ça m'en couterait encore des centaines de dollars. Des touristes ont même déjà été jetés en prison pour ne pas pouvoir payer l'amende! Je tremble de tous les muscles de mon corps et, la fatigue aidant, suis à trois doigts de m'écrouler en sanglots. Je sais que j'ai fait une erreur mais je n'en imaginais pas l'ampleur. Tout en moi n'est qu'excuses.

Le type au regard mauvais me questionne alors :

- Dans quel hotel tu résides? Est-ce que dans ta chambre tu as des dollars?

Je leur explique alors ma situation que je leur ai déjà donné tout ce que je possède hormis l'argent du tuktuk et du petit dèj', que je voyage depuis longtemps sans cash de secours, que je suis désolé mais alors à un point...

Le même type demande alors à regarder mes photos. Je les lui montre, il y en a deux. Il réfléchit en les regardant d'un oeil et pour finir me dit que tout ira bien si je leur lache l'argent du petit déjeuner étant donné que je suis sans ressources et que je quitte le pays. Je m'execute alors et repars finalement les mains libres sans qu'ils aient pris la peine d'effacer les photos comme ils auraient pu le faire.

De retour sur le Ghat, je suis content d'avoir évité les balles mais encore plus désolé de tout ce qui vient de se passer et de l'offense que j'ai pu faire à qui que ce soit. Je retourne à l'hotel mi-figue mi-raisin mais sans manger.

Il est 10h et j'ai 1h30 devant moi avant de devoir lever le camp. J'en profite pour m'assoupir, seule façon de trouver une espèce de paix intérieure.

A 11H30, tout s'enchaine. A peine mes yeux sont-ils ouverts que je traverse une dernière fois la ville la tête encaissant les coups de klaxon qui s'enchainent en permanence. En échangeant trois mots avec le conducteur, il me raconte qu'il y a quelques années, il est venu passer des vacances à Paris, a visité le Louvre où il a courru admirer la Joconde. Il me dit ensuite et je le cite : "Je sais qu'on a pas le droit de la prendre en photo mais après avoir fait tout ce chemin, je n'ai pas pu résister...". Il est là mon témoin clé!! si j'avais pu l'amener sur le Ghat et lui faire raconter son histoire à mes tortionnaires, peut-être aurait-ils compris.

Une heure plus tard, c'est l'aéroport. Je quitte Varanasi dans la même forme que celle dans laquelle je suis arrivé.

Le nuage, lui, est toujours là, l'avion a une heure de retard, heure que j'occupe principalement à ne pas sombrer dans les abysses et à me dire en mentant qu'en fin de compte je n'ai pas faim.

Dans l'avion, il faut choisir entre l'aile ou la cuisse, le déjeuner ou la sieste. A contre coeur, je choisis la première solution en me disant, même si je n'en suis pas sur, qu'on meurt plus vite de faim que de privation de sommeil. Qui plus est, je ne sais pour quelle raison et je ne m'en plains pas, on m'a collé en première classe pour la toute première fois en 33 ans et quelques, il convient donc de rentabiliser l'évènement.

Arrivé à Delhi, j'en suis pour huit nouvelles heures d'attente (sic). Les sièges sont inconfortables à se froisser le coccyx. Je me plonge dans le LP d'Asie du sud-Est que je me coltine depuis les Philippines pour savoir enfin ce que je vais bien pouvoir faire en arrivant à Djakarta et dans les trois semaines qui vont suivre. Je tombe finalement d'accord avec moi-même sur le fait que djakarta ne me verra pas autrement qu'en coup de vent, ce qui sous-entend que, pour une vraie nuit, il faudra encore attendre et qu'un nouveau bus transjournalier se profile (re-re-re-re-re-sic). 

 A minuit, je redécolle vers Singapour, cette fois-ci en classe économique comme il se doit. Les minutes, les heures ont alors moins la saveur du cuir. Je m'endors le cul sur du tissus. A 8h30, c'est une nouvelle pause syndicale obligatoire à laquelle je suis soumis.

Tout mon corps est en souffrance, j'ai une faim de lion et une fatigue de paresseux.

Seulement, mon petit doigt me dit que je peux faire d'une pierre deux coups en satisfaisant mon estomac de manière spectaculaire. J'ai passé six semaines en Inde. Six semaines à manger soit végétarien, soit du poulet, soit plus rarement du mouton. En gros, mon corps est las de tout ça. Il réclame de la bidoche, tendre et charnue.

En bon connaisseur, ceux qui savent ne pourront m'en tenir rigueur et ceux qui ne savent pas ne savent pas, mon petit doigt me dit qu'à Singapour, ça n'est pas possible autrement, il doit, c'est écrit, y avoir un Burger King caché dans un coin de l'aéroport.

Je me mets donc en quête telle la lionne traquant la gazelle après plusieurs lunes de privation culinaire du meilleur des hamburgers.

Et après quinze minutes de recherche où je crois devenir fou, un panneau flèché met enfin fin à mon impatience. Un escalator plus loin, je commande l'extraordinaire double whopper with cheese & bacon qui, dans ces circonstances, est un avant gout de paradis. C'est un carnage. Si j'aperçois une main qui tente de me l'arracher, j'y mets un coup de canines, d'incisives, de pré-molaires et de molaires. Tel Golum, je tiens enfin mon précieux. La fatigue s'est, pour un temps, évaporée. Je dévore le tout flottant deux mètres au dessus du sol à l'heure où on sert plutôt des pancakes au sirop d'érable. Espérons seulement que la prochaine fois, je n'ai pas besoin de me serrer la ceinture aussi longtemps.

A l'issue de ce 10 sur l'échelle d'Hambrichter, je n'ai d'autre choix que de redescendre de mon nuage. Les quatre heures d'attente qui s'en suivent sont une lente retombée vers des sphères plus vaseuses malgré la pléthore de distractions dont sont gratifiés les voyageurs à l'aéroport de Singapour : sièges massants, écrans géants diffusants des programmes comiques, consoles de jeu, internet gratuit, barres de Toblerone d'un demi kilo, etc...

Peu avant 13h, mon dernier avion décolle enfin. 45 minutes de vol qui passent à la vitesse d'une fléchette anésthésiante sauf quand l'hotesse me sort de ma petite mort pour me proposer à manger. Je suis alors tenté soit de lui rire au nez avec ce qui me reste de bacon dans l'haleine soit de vraiment faire le mort jusqu'à ce qu'elle se lasse de me tapoter l'épaule de ses doigts indiscrets. Au lieu de ça, en bon gentleman, je répond poliment en espérant qu'elle saisisse tout du premier coup que là je ne suis pas vraiment étanche et que cette fois, entre la faim et le sommeil, le sommeil l'emporte par KO au premier round.

Vient enfin l'arrivée à Djakarta. Si j'étais plus gaillard, je m'agenouerais et embrasserais le sol de manière papale. Mais il faut surtout que j'économise mes maigres forces pour complèter cet interminable périple. Dès la sortie du terminal, je me jète sur le premier taxi.

- "Vite chauffeur, vers la gare routière Kampung Rambutan!! Pas une seconde à perdre, comme le soleil, j'ai rendez-vous avec la lune!!"

La voiture roule alors à tombeaux ouverts pendant au moins trois minutes jusqu'à ce qu'on se retrouve invariablement pris dans des bouchons semblant ne jamais finir. Au départ, pour briser la monotonie du paysage qui ne défile pas, je tente de converser de façon courtoise avec mon chauffeur mais, étant donné son niveau d'anglais et mon niveau d'indonésien, on se retrouve vite, façon de parler, comme Ayrton Senna, face à un mur. Ma seule préoccupation est alors de ne pas sombrer pour éviter de me réveiller détroussé au milieu d'un quartier indéterminé de la banlieue de Djakarta. C'est comme ça pendant 90 nouvelles minutes interminables à l'issue desquelles je m'extrais de la voiture, la gare routière est là. Plus qu'un trajet et mon rêve de plume et de duvet d'oie se matérialise.

Au terminal, le seul mot que j'arrive à prononcer correctement dans la langue de Soeharto est Pangandaran, ma ville hôte au niveau de la mer. Par ces quelques syllabes, je fais alors face à l'emplacement duquel le bus partira une fois qu'il sera là. Mais étant donnée la précipitation avec laquelle j'en suis arrivé là ainsi que ma non-préparation en terme d'organisation, il se pourrait que le bus soit là dans cinq minutes, dans cinq heures ou dans cinq jours. La seule chose à faire, une fois de plus, c'est de batir les contours de l'école de patience que je suis maintenant en droit de gérer eu égard à ma connaissance du terrain.

A 15h rien. A 16h rebelote. A 17h peau d'balle. Je prends racine, des toiles d'araignées commençant à se former entre mon tronc et mes bras qui ne servent plus qu'à porter ma lourde tête ou à cacher mes chicots quand je me démets la machoire dans des baillements incontrolés qui me poussent des larmes.

Enfin, à 17h55 précises, alors que j'ai eu le temps de voir le soleil passé du zénith à l'horizon, le bus est là, sitôt arrivé qu'il est déjà prêt à repartir. Mes rêves sont exaucés, ainsi soit-il.

La route se passe aveuglement vite. Je ne suis qu'un bout de bidoche affalé sur deux sièges, le bus étant miraculeusement à moitié vide. La seule raison pour laquelle j'ouvre à un moment les yeux, c'est que la nuit d'encre a laissé la place à une nuit d'eau. Les éclairs zèbrent le ciel et les gouttes s'écrasent sur la vitre par millions tels des escadrons kamikazes. Il ne manquait plus que ça... La mousson que je n'ai pas vue en Inde a fini par me rattraper, la garce.

C'est de tout son poids qu'elle s'abat lorsque j'arrive à Pangandaran au beau milieu de la nuit. Il est 2h du matin sonnantes et trébuchantes, le village tout entier dort sauf quelques chauffeurs de tuktuk sans moteur à même, miraculeusement, de m'amener à une GH à l'abri du déluge. Ca tombe drolement bien même si je n'en demandais pas tant, les casseroles que je traine depuis une semaine m'en étant témoins.

Fraichement laissé dans une allée menant à la plage dans laquelle les GH s'enfilent comme des perles, je réveille les occupants de la première d'entre elles. Les tenanciers, tous surpris de me trouver là à l'heure où on compte les moutons plutôt que la chèvre que je suis, m'ouvre la porte et me propose leur dernière chambre qui est en fait tout le rez-de-chaussée d'une grande maison d'hotes. On y dénombre deux chambres doubles, une grande salle de bain, un salon grand comme trois fois mon ex-appartement parisien, deux terrasses abritées de la pluie. Personnellement, je suis tellement en joie d'avoir mis un terme à mon odyssée voguante puis volante pui roulante que je ne laisse pas passer cette pépite un peu trop grande quant à mon ambition de départ. Le prix inférieur à 10 euros n'y est pas étranger, tout comme la pluie qui continue son récital. Une poignée de main scelle la transaction, une cigarette conclut la croisade.

Puis, alors qu'il me reste quelques forces sans doute récupérées à ronfler dans le bus, contre toute attente, je sors de mon sac mon coupe-vent imperméable et pars me promener quelques temps en direction de la mer que je n'ai pas vue depuis quatre mois. Ca peut sembler court quand on a un travail à plein temps mais quand on est en vadrouille constante, c'est le bout du monde.

Plus je me rapproche et plus le bruit de la pluie qui tombe s'estompe, remplacé par un nouveau fracas. L'Océan Indien, ici, se déchaine. La houle gronde et l'écume blanchit le rivage tourmenté par les vagues. Entre ça et la pluie, c'est la nature toute entière qui fait une démonstration de force propre à me mettre en joie malgré mes jambes trempées sans avoir à les immerger. J'ai alors bien mérité de mettre la viande dans le torchon et c'est dans des bruits d'éponges qu'on essore qu'à chaque pas, je m'en rapproche maintenant.

Il est presque 4h quand je tire le rideau sur la longue transumance depuis Varanasi.

Quand bien même je n'ai rien qui soit en duvet d'oie à mettre sur mon corps rincé, je plonge dans les abysses sans demander mon reste.

C'est seulement en milieu d'après-midi que j'émerge. Mes hotes, inquiets de ne voir aucun signe de vie sortir de mes appartements, frappent à la fenêtre histoire de prendre des nouvelles. Dans un grand sourire, je leur confirme que tout est normal, sous une apparence humaine, je suis le roi des marmottes en proie à une hibernation à durée indéterminée. Je referme la fenêtre et reprend le fil de mes rêves là où je les avais laissés.

Ce n'est qu'à 18h que le printemps arrive, se manifestant sous la forme d'une formidable fringale que j'assouvis en plantant la fourchette dans un nouveau beef steack produisant un effet similaire à celui engendré par le whopper de la veille au matin.

La nuit est alors tombé, le village plonge dans un silence propre à toute station balnéaire en période de basse saison. Pas grand chose à faire, je retourne à mes chambres, l'éveil toujours entre deux eaux.

Là non plus, pas grand chose à faire, je succombe une nouvelle fois à l'appel de l'édredon, espérant que ça dure jusqu'au matin afin qu'enfin, je puisses reprendre un rythme aussi normal que possible. Mais à minuit, l'orage gronde de nouveau et pas dans la demi mesure. La foudre s'abat avec force à un rythme soutenu entrainant avec elle le tonnerre dont l'écho fait trembler les murs. La pluie suit peut après.

Le vacarme est alors assourdisant et le spectacle grandiose. Je laisse pour un temps ma couche confortable et m'installe aux premières loges sur ma terrasse dotée de sièges profonds. Je prends aussi avec moi un peu de musique jusqu'à ce que naturellement, la pluie couvrant le moindre son, je commence à entonner les paroles des chansons qui se succèdent. D'abord doucement puis, comme il faut rendre grace aux éléments déchainés, fort, bien plus fort. Un vrai moment de régalade comme seule la musique peut en générer. Je braille à tue-tête répondant au grondement ambiant.

A 2h, le tableau est toujours le même quand je suis distrait par une indonésienne venue de derrière me demander où se trouve la réception. Je la lui indique et reprends mon cérémonial. Cinq minutes se passent quand la demoiselle revient à la charge. Elle m'explique rapidement qu'elle partage sa chambre avec deux amis qui sont tellement occupés à faire des bébés qu'il est impossible pour elle, en plus de la pluie, de trouver le sommeil. Je l'invite alors à s'assoir à côté de moi et voyant qu'elle est vraiment au bout du rouleau comme je pouvais l'être quelques heures plus tôt, lui propose de dormir dans la chambre vacante de mon hébergement disproportionné pour ma petite personne. Voyant, d'après ses dires, que je suis very very nice, elle accepte. Je l'y accompagne, la borde en lui apportant un verre d'eau et ferme la porte avant de m'en retourner à mon tour de chant.

Trente minutes se passent avant qu'elle ne revienne à la charge. La pauvre ne peut pas dormir. Une nouvelle invitation à s'assoir est donc lancée et acceptée. Débute alors une gentille conversation devant le spectacle de la pluie qui tombe drue.

Pelle mèle, elle me raconte qu'elle a passé une soirée arrosée avec ses amis qu'elle a présentés ce soir et qui s'entendent déjà étonnemment bien. Elle a 35 ans et est mariée depuis huit ans à un australien dont elle n'a pas de nouvelles depuis trois ans. Apparemment sa vie est assez compliquée, ce qui n'est pas forcément contradictoire avec le fait d'être une grande brune à la peau mate, aux cheveux longs et bouclés, au sourire coquin et ravageur.

La discussion dure de longues minutes avant qu'elle ne décide qu'il est l'heure de retourner s'allonger dans la chambre vide. Ainsi elle est fatiguée, mais n'a pas envie de dormir seule dans cet environnement inconnu. Elle prend alors l'initiative de me proposer de dormir avec elle. Moi, surpris, je lui demande si j'ai bien entendu. Oui, j'ai bien entendu. Elle s'allonge alors en T-shirt et culotte. J'éteins la lumière.

Pas une minute ne se passe, qu'elle a froid et me demande de me rapprocher. De deux corps sur deux lits jumeaux, nous passons alors à deux corps sur un seul petit lit.

Dans un grondement de tonnerre, le T-shirt et la culotte sont jetés négligemment à terre.

Besoin de vous raconter la suite? Peut-être pas non.

Au final, dans ce lit, plus personne n'est maintenant fatigué et chaque fois que la formule "bonne nuit" est utilisée, c'est seulement pour qu'on se recolle et que les affaires reprennent jusqu'au petit matin. La pluie s'est alors calmée, la demoiselle qui n'en est pas une choisit de rentrer chez elle retrouver un lit dans lequel elle a déjà dormi, pas comme ici.

 Il est alors 6h du matin. Je suis sur mon petit nuage bien décidé à continuer sur ma lancée sans repasser par la case "bonne nuit". Le jour se lève. La pluie reprend. Pas envie de la braver. Je met donc les pieds sous la table et les mots sur la feuille.

Le temps de tout condenser, il est maintenant 6h le lendemain matin.

Nous sommes le 28 octobre et la météo n'est toujours pas clémente. Vu comme ça se profile, je ne vais pas rester à la plage très longtemps. Le temps de trouver un bus pour Yogyarkarta à la périphérie de laquelle se dresse Borobodur, merveille architecturale et je suis reparti pour huit heures. Le temps de lui rendre une petite visite et peut-être s'en sera-t-il déjà finit de mon séjour en Indonésie. De toute façon, trois semaines, c'est trop court, et s'il pleut tout le temps, c'est le pompon!!!

Nouvelle Zélande me voilà déjà peut-être.

Insha'allah.

Dans le fond du désert,

Dans les gouffres des montagnes,

Dans les eaux des rivières,

Dans le froid des campagnes,

Dans le bleu de la mer,

Dans une coupe de champagne,

Je (te) survivrééééé!!

Au pays des requins,

Au dessus des baleines,

Quand je mange du boudin,

C'est un p'tit porc qui saigne,

Au delà de la peur,

Avec mon jambon beurre,

Je (te) survivrééééééééé!!!!

Je m'arrête là même si je suis chaud... C'est que cette dernière petite semaine à Malapascua, ça m'a bien remonté, comme un coucou remonté au Guronzan. Fin prêt que je pars maintenant à Palawan, île qui fleure bon la verdure teinté d'aventure; et comme pas une seconde n'est à perdre, l'avion se révèle sans surprise bien plus pratique et rapide que le bateau. Si il y en a encore que ça surprend, prenez une feuille, un stylo, ensuite vous avez le choix entre passer une ou quarante-huit heures pour tracer une ligne de la longueur de votre choix. Si vous choisissez quarante-huit, je veux voir le résultat!!

Donc, revenons à nos moutons, je prends l'avion, une seule et misérable journée après avoir pris la décision et acheter le billet. Le vol, est-ce la peine de préciser, s'effectue sans heurts, avec de surcroît une place près du hublot autorisant des vues pas possibles sur les Visayas, archipel dans l'archipel, où les montagnes et les plages se succèdent à un rythme de réacteur.

En posant le pied à Puerto Princessa, le soleil brille, quoi de plus normal. Et là vous dîtes : combien de temps cela va-t-il durer? Ce à quoi je répond : patience...

Je rejoins une GH toute mignonette en lisière de la ville. Les propriétaires sont aussi des exposants d'artistes locaux, donnant ainsi à chaque recoin du batiment, de la terrasse abritée aux chambres, un exotisme bien loin des blockhaus chers à Jean-Marie. Ma chambre, c'est au sous-sol, à côté de la cuisine que ça se situe. Plus simple, tu dors dehors, sachant que dormir dehors, ça veut dire sur la terrasse dans un hamac.

Ce premier soir, je passe la soirée là à discuter de temps à autre avec les gens qui travaillent ici, et comme je suis pour ainsi dire le seul locataire des lieux, ça se passe plutôt avachi que assis, tout le monde un grand sourire sur le visage. Pour un peu, j'aurais l'impression d'être aux Philippines. Ah mais non, j'y suis aux Philippines, c'est pour ça!!!

Le lendemain, je n'ai pas vraiment pris la peine de mettre un réveil, encore terriblement marqué par les ouvertures d'yeux pré-levers de soleil pour aller rendre visite à des sortes de grosses sardines. Maintenant vient l'heure de profiter de la journée en mode piano piano, commençons par monter sur la terrasse et voir ce qu'il s'y manigance.

Là, alors que j'entame mon petit dèj', arrivent coup sur coup, Josha et Mira, deux hollandaises à donner des torticolis à des tournesols, et Dondon (NDLR : prononcez donne-donne), un philippin qui vit sa vie entre peu de travail et beaucoup de plaisir. De là, la France parle à la Hollande qui lui répond. La Hollande parle aux Philippines qui lui sourissent. Les Philippines en claquent cinq à la France qui n'en demandait pas tant.

On est donc un petit groupe naissant bien comme il faut, le genre de groupe qui vous fera le regretter, pour sur. Et comme un parfait commencement, toute l'après-midi n'est qu'une longue conversation ininterrompue seulement surprise par la tombée de la nuit sans que cela vienne à la freiner. Un dîner en ville s'enchaîne en se promettant que demain serait une douce promenade à travers la ville, guidée par Dondon qui connait les environs et plus encore comme sa poche.

A l'heure de se coucher, les chauves-souris et les geckos se disputent notre attention.

Le matin suivant, c'est le même rituel que la veille, lever vers la terrasse, cette fois-ci le coeur en fête d'aller fureter avec la bande de la veille. La bande est déjà là, mais pas vraiment sur le pied de guerre. A l'extérieur, les nuages remplissent le ciel d'une sinistre couleur grise tirant méchamment sur le noir. Le temps d'avaler la dernière bouchée de mon petit déjeuner, les mêmes déversent des seaux d'eau sur la ville, les arbres qui entourent la terrasse se balancent de part et d'autres comme des déments désarticulés, un gentil typhon passe le bonjour à tout ce qui se dresse à des kilomètres à la ronde.

Pour la promenade en buvant du lait de coco, ça tombe à l'eau... Ne nous reste plus qu'à reprendre le programme là où on l'avait laissé bouillir la veille, agrémenté aujourd'hui d'une nouveauté sortie de derrière le comptoir par Dondon : un grand saladier rempli de perles, de pierres, de bois, ce qui, si on le conjugue à une bobine de fil de pêche, entrouvre en grand les portes du monde merveilleux du confectionnage de bracelets et autres colliers. Traditionnellement, j'aurais sans doute été tenté par quelque autre activité, mais ça tombe tellement juste en ce jour de déluge qu'une nouvelle fois, toute l'après-midi, on est chez nous sur cette espace voué à la contemplation ou à la discussion, en un mot, au contentement.

Et même quand les soucis s'invitent aussi, le discours est identique.

Ainsi, alors que les perles s'enfilent bon train, une jeune fille de l'hotel m'interpelle toute excitée.

- Monsieur, il y a un problème avec ta chambre. Viens voir, vite, vite!!

Je descends alors à sa suite jusqu'à mon niveau sous rez-de-chaussée. Là, toutes les petites mains disponibles sont en train de s'affairer à quatre pattes, toutes les éponges ou des tissus à la main. Par le dessous de ma porte coule dans tout l'étage des monceaux d'eau qui se répandent quasiment sur toute la longueur du batiment, et chacun est très curieux de savoir ce qui se cache derrière. C'est dans un demi centimètre d'eau et pieds nus que fébrilement j'approche la clé de la serrure. Je pousse la poignée et simultanément un nouveau demi centimètre déferle dans la pièce. Ma chambre est l'innocente victime d'une ignoble infiltration d'eau à l'échelle de l'Atlantide. A l'intérieur, tout ce qui mesure moins d'un centimètre et qui ne sait ni nager ni voler est mort par noyade. Mes affaires, quant à elles, sont en partie sauves. En partie car par miracle, mon petit sac à dos, réceptacle de tout ce que je possède de valeur, joue au radeau de la méduse sur le lit. En partie aussi car mon gros sac n'a pas eu la chance de se voir attribuer une place sur le radeau. Il est posé par terre verticalement, le cul trempé jusqu'aux genoux. Pas de dommages collatéraux, juste un grand sèchage pour faire s'évaporer cette histoire d'eau. Une fois mes quelques affaires mouillées sur le fil, la péripétie est oubliée pour peu que rien ne reste sur le sol et que je ne pénètre pas dans ma chambre en portant des chaussures en daim pour au moins les vingt-quatres prochaines heures. A voir en sachant que je ne peux pas changer de chambre car celles-ci se remplissent en cette fin de journée... Tant pis pour les chaussures en daim... Je retourne à mes bracelets!

Sur la terrasse, alors que la lumière commence à décroître et que la pluie semble se calmer bon gré mal gré, d'autres voyageurs arrivent et partagent notre terrain de jeu. On en est très content sauf qu'entre les arrivées et les réservations, je dois rester sur l'arche de Noé ce qui n'a, en fait, rien d'insurmontable pour peu que tout y soit suspendu ou posé ailleurs que par terre.

Avec les trois autres, nos bras sont grands ouverts et la conversation s'étend à tous.

Parmi les gens qui sont là, il en est un qui veut prendre le bus pour se rendre à El Nido dans le nord de Palawan s'il y en a un en partance le lendemain. El Nido, c'est aussi notre destination avec Josha, Mira et Dondon qui, là encore, connait du monde. Mais nous, on est bien refroidi à la lecture des images satellites permettant de se donner une idée de la couleur du ciel des jours à venir. Au dessus de nous, la fin d'une dépression tropicale de couleur jaune sur la carte s'en va voir si le ciel est plus bleu à l'ouest. De l'autre côté, menace un typhon, un vrai de la taille de la région Poitou-Charentes avec une couleur rouge vif, qui devrait balayer le nord de Palawan dans les heures à venir. Ca ne peut que nous inciter à la prudence; comme je dis toujours, la sécurité avant tout. A partir de là, demain on sortira la grenouille baromètre, on l'attachera à une longue aiguille en métal et si elle se retrouve foudroyée vive, le souci de sécurité fera qu'on prolongera d'un ou plusieurs jours supplémentaires notre retraite à la GH jusqu'à épuisement du stock de batraciens.

Ainsi, le lendemain, on mijote notre capture. Les roles sont distribués entre celle qui attire la créature, ceux ou celles qui lui attrape les pattes avants et arrières, celui qui l'attache en haut du mat. Mais, dans notre aventure, on est stoppé tout net, comme victime d'un croche-pattes sur la ligne d'arrivée, par ce que les jeunes appellent dans leur vocabulaire bigaré l'internet. Sur cette "toile" qui m'a tout l'air d'être un beau bordel, on découvre les yeux écarquillés que le typhon a brutalement bifurqué vers le nord induisant que notre destination et la route pour l'atteindre ont été survolées par la tache jaune qui entoure la grosse tache rouge du milieu, évitant le pire.

C'est donc l'autorisation formelle du bureau de la sécurité en général et en particulier de partir vers El Nido qui tombe sur notre bureau exotique ainsi qu'une lettre de félicitations de la brigade de sauvetage de l'espèce batratienne, ça fait plaisir.

Au dessus de nos têtes, la pluie tombe toujours comme au premier jour mais tout est normal si l'on s'en réfère à l'"internet". Je met donc à profit le temps qui m'est donné de compter les gouttes super vite pour faire autre chose. Rencontrer Sarah, François et Jeroen par exemple. Découvrir l'internet. T'écrire des articles longs comme le mat sur lequel on a failli sacrifier une pauvre petite bête sous l'autel de la science.

La journée est donc bien remplie ou pleine de rien si on est très très aigri.

Ca permet en tout cas d'avoir les accus rechargés au maximum pour affronter plein pot une journée de bus local sur les routes de campagne potentiellements recouvertes d'une couche non négligeable d'eau tombée du ciel quelques heures plus tôt. Une fois à la gare routière, la néo-compagnie fait connaisance avec son siège pour les huit à douze heures suivantes, siège dont l'élément constituant principal est la planche de bois. On fait aussi connaissance, cette fois dans le bus, avec un autre jeune couple débonnaire ce qui ajoute encore au patchwork que nous sommes.

Au départ, tout le monde est extrèmement fatigué. Le soleil montre à peine le bout de ses rayons que les roues du bus font déjà les Dervish Tourneurs; les paupières, elles, font de l'haltérophilie. A l'intérieur, tout remue. Ici, la chaussée, qui n'en est le plus souvent pas une, est la principale cause d'insomnie. Pas de danger que le conducteur s'endorme au volant, s'il dessert sa prise, il saute à s'en manger le plafond! Et moi dans tout ce concert de vibrations? D'abord à la recherche de la moins pire des positions pour tenter victorieusement de s'assoupir pendant une heure, je parviens à mes fins en me contortionant autant que ma brindille de corps puisse me le permettre alors que l'état de la route s'améliore un peu. Mais toute cette paresse revendiquée à cette heure contre-nature a une fin; à chaque nouveau tronçon chaotique, j'ai la tête qui est brangueballée en tous sens. Seule deux solutions s'offrent alors : le brisage de nuque à la mode de Chuck Norris, ou la lutte contre l'endormissement façon "On Achève Bien Les Chevaux". Le choix est alors vite vu.

Puis, au fur et à mesure, la fatigue commence à baisser la garde. Il faut dire qu'à l'extérieur le soleil fait des apparitions de plus en plus durables et que rien que ça contribue à obtimiser le moral des troupes. Enfin, alors que les portions particulièrements roulantes se multiplient, on se concerte avec Dondon pour accoucher de l'idée du jour : monter voir défiler le trajet depuis le toit du bus. Tout d'abord, il convient de préciser que c'est une pratique courante aux Philippines, tant qu'on peut caser des passagers, sur les sièges, dans l'allée, à l'arrière accrochés à une échelle, sur le toit, on les case. Ensuite, il fait toujours plus de 30°. Enfin, vivre les paysages verdoyants qui défilent, le vent glissant sur le visage, perché à deux mètres au dessus du sol, même si pour les fesses on a encore trouvé pire que les sièges, c'est comme se découvrir un nouveau sens. D'accord, ce n'est pas très sécurité avant tout, mais au fond, peu importe.

On grimpe donc d'abord avec Dondon. Lui passe le premier et n'attend même pas que le bus s'arrête pour se hisser le long de l'échelle latérale! Le chauffeur, voyant que j'étais aussi en route vers l'étage, arrête alors la marche triomphante de sa monture pour me permettre de le rejoindre, ça c'est sécurité! Une fois en haut, je laisse la fatigue derrière comme les tableaux qui se succèdent, chaque paysant ou enfant de paysant que nous croisons sourit de toutes ses dents, agite les bras en guise de salutations, nous renvoie un festival de sentiments affectueux. A chaque véhicule croisé sur lequel il y a aussi des personnes juchés, c'est la même histoire. Dès qu'on croise un regard, c'est le bonheur, bonheur qu'on ne peut cacher en interpelant tous nos p'tits amis et en leur hurlant plus fort que le moteur que leur place, c'est là haut qu'elle est, et que s'ils ont un petit coussin, qu'ils le prennent aussi.

Ainsi, plus on progresse, plus le contingent décapotable s'étoffe. Au total, on finit à huit zozos sur le toit accompagné de deux philippins qui trouve le fait d'être assis là complêtement normal. On est donc tous en première ligne pour prendre conscience de l'ampleur des pluies qui se sont abattues autour, sachant que plus on remonte vers le nord, plus jusqu'à l'horizon c'est à quelques exceptions près semblable à de petites mers intérieures. Sur notre toit, la désolation fait parfois taire la joie, en sachant qu'on ne peut pas toujours regarder ce qui se passe autour au risque de s'encraner une branche basse ou un fil électrique survolant la route. Au final, pour Dondon et moi, on endure près de quatre heures de ce rodéo routier avant d'être rappelés à l'ordre par la pluie; au départ, de minuscules gouttes inoffensives qui, au fur et à mesure des kilomètres, gonflent pour transformer un brumisateur rafraichissant en une douche dispensable. Il faut donc remonter dans le bus, pourvu pour nous et surtout pour les habitants parsemés que ça ne dure pas trop, on voit ce que ça peut donner quand la pluie tombe par ici...

Nous sommes en toute fin d'après-midi quand on arrive à El Nido. Il fait encore jour et les nuages se sont un peu dissipés. C'est parfait pour qu'on puisse dénicher la bonne GH en prenant le temps de se rendre compte à quoi ressemble les lieux. A première vue, El Nido est un petit village de pêcheur devenu, sans mal au regard du décor, une minuscule station balnéaire. Les pensions et les restaurants à petits prix se succèdent les pieds dans le sable d'une plage faisant face à d'imposantes montagnes calcaires. Pour notre part, on se sépare en deux groupes. Sarah et François vont dans une GH, Mira, Josha, Jeroen, Dondon, le couple dont je ne me souviens plus des nom et moi dans une autre, l'Alternative. C'est construit sur le sable avec un modeste batiment principal accueuillant le restaurant, quelques chambres, des coussins par dizaines, auquel est collé une dépendance d'un seul niveau, composé de deux chambres partageant une terrasse les pieds dans l'eau à marée haute et les pieds dans le sable à marée basse. Pas d'autre alternative, il nous faut ces deux chambres.

Sitôt dit, sitôt fait. Dans la première, les filles; dans la deuxième, les garçons; le couple dort dans le batiment principal. On est donc comme des coqs en pate dans notre petit nid où on fête l'arrivée aux fruits de mer et au bain de minuit pendant lequel je perds un bracelet fabriqué de main de Braïce vieux de trois jours. Pas grave, pas grave.

Ainsi se termine donc ce débarquement en masse à El Nido. A partir de là, Dondon prend les commandes. Si le temps le permet, demain on loue une bancasse et on part

jouer les flibustiers épicuriens à la découverte du Big et du Small Lagoon, tout un programme, j'en ai le steack de thon qui salive!!

PS : Article poste de New Delhi ou je galere toujours avec mon Archos pour le chargement de photos. Plutot que de m'arracher les rares cheveux qui colonisent encore mon crane, j'abdique... Mais j'ecris!

Prepare toi quand meme car quand ca va arriver, ca va arriver fort et mechant!!!!

A bientot a tous

Approchez, approchez!!

Mesdames et Messieurs, pour votre joie, venez découvrir notre attraction unique : la machine à remonter dans le temps.

Elle fait rire, elle fait frémir.

N'avez vous donc jamais rêvé revenir au temps du moyen-age?

N'avez vous jamais souhaité rencontrer Napoléon ou vous assurer que Mireille Matthieu ressemblait déjà à ça à la fin du XIXème siècle?

Ca fait envie non?

Et bien c'est dommage car si notre machine fonctionne, elle n'autorise aujourd'hui que de courts voyages remontant à presque quatre mois en arrière et c'est déjà pas mal!!!

Je quitte Panay avec envie. Ce n'est pas que l'île en elle-même ait été une déception, c'est plutôt que l'île suivante, Negros, est à priori un condensé de bonheur. Elle est en dehors des circuits touristiques, elle est couverte de montagnes et ourlée d'une côte qui n'aurait rien à envier à celles de la Polynésie Française ou des Maldives.

En plus, il ne suffit que de quelques dizaines de minutes de ferry pour y poser ses orteils ce qui change des 45 heures de train que j'ai fait il y a quelques semaines pour rejoindre le Tibet (sic).

Une fois atteinte, je ne suis pas arrivé pour autant. La ville s'appelle Bacolod et elle n'a rien de particulièrement glamour. On dirait Iloilo, la ville d'où j'ai pris le bateau sur Panay et si j'avais voulu y prolonger mon séjour, je ne me serais pas gêné et n'aurais pas eu besoin de monter sur le pont d'un nouveau bateau.

A Bacolod, je n'ai donc qu'une envie : ne pas rester. La journée est encore jeune, j'ai tout le temps de me rebouffer huit heures de car pour enfin poser mes valises. En vue au bout du chemin s'étend Sipalai dont tout le monde s'accorde à dire que tout y est réuni pour que les séjours s'y éternisent : gastronomie, palmiers, plages, sourires et fonds coraliens, tout un programme qui met de l'eau à la bouche à moi, simple mortel, dont je me demande ce que j'ai fait pour mériter tant de bonheur eu égard à la liste mentionnée plus avant.

En quelques minutes de cramponnement dans un tuk-tuk, je contemple la gare routière qui n'a comme seule intéret le fait que je n'y reste pas.

Puis, c'est le bus.

A côté de moi sont assis les membres d'une même famille. Ils doivent être une demi-douzaine et tout l'arbre généalogique contemporain est présent du grand-père au petit dernier. La personne la plus proche de moi, ma voisine, est la mère du petit bout de chou. Tout ce petit monde est en vacances et part pour une semaine dans la maison familiale se refaire une santé parès avoir rendu visite à un cousin qui n'a pû faire le déplacement pour cause d'hospitalisation. Avec cette femme, on discute. Trente minutes, une heure puis deux. Le courant entre nous passe tellement bien que pendant le trajet, après lui avoir exposé mon programme, elle me propose aussi sec de venir au moins partager le dîner du soir et de passer la nuit chez eux. Délicate attention, extraordinaire hospitalité. Je suis même tellement surpris qu'au départ, j'essaye de me défiler comme je peux mais, au bout du compte, il n'y a rien à faire d'autre que de m'incliner bien bas devant tant de bons sentiments. La GH au bord de l'eau dans laquelle je pensais échouer avec bonheur n'a qu'à bien se tenir, elle n'est plus en tête de liste.

A l'arrivée à Sipalai, la nuit est déjà noir cirage. L'éclairage public n'est qu'une douce utopie et force est de constater que j'aurais eu toutes les peines du monde à rejoindre un autre nid douillet que celui dans lequel je suis mes hotes avec envie et curiosité.

Le bus s'arrête juste devant la maison, ils sont loins les bus de la RATP dont les chauffeurs t'expliquent que si ce n'est pas l'arrêt, ce n'est pas l'arrêt. A peine sommes nous dehors que d'autres membres de la familles sortent nous accueuillir et nous aider à décharger les dizaines de kilos de denrées qui vont soit être vendues dans la boutique d'un cousin ou mangées dans la semaine. Tous se sautent dans les bras, s'étreignent et s'embrassent. Et une fois qu'ils font une pause dans les démonstrations de joie, je suis officiellement présenté. La curiosité est alors une rue à double sens dans laquelle tous les villageois des environs semblent déboucher. Les gamins me dévisagent et s'enfuient quand je viens leur tendre la main dans un large sourire. Cette situation pourrait durer des heures, je suis jaugé des pieds à la tête et rien ne pourrait entraver le questionnement à mon égard. Je les comprends.

Qui est-ce que c'est ce type pas de chez nous avec son gros sac?

Qu'est ce que c'est que ces cheveux (barbe) qui lui pousse sur le visage?

Qu'est ce qu'il a à sourire tout le temps?

Est-ce qu'il fait de la muscu' ou est-ce qu'il est naturellement spectaculaire?

Tant de questions qui resteront pour les voisins sans réponses car il me faut rentrer dans la maison; c'est pas tout ça mais je suis l'invité et il faut que je fasses bonne figure. Tout se passe alors à merveille sauf quand l'oncle sans dents qui ne crache jamais sur la bouteille quelle que soit l'heure ne cesse de vouloir me faire la conversation sur un mode très sérieux alors que je n'ai aucune chance de comprendre ne serait-ce qu'une bribe de ce qu'il essaye d'articuler à quelques centimètres de mon visage dans des vapeurs d'alcool à me rendre saoul sans boire et avec haut-le-coeur.

Sur la douzaine de personnes qui vont dormir ici, je peux vraiment échanger avec la moitié d'entre eux. Pour celles-ci, leur anglais est impeccable, merci les Philippines.

Parmi ces anglophones, il y a le grand-père, ancien instituteur qui connait tout le monde au bled puisqu'ayant toujours vécu ici, la mère avec qui j'ai conversé tout le voyage, et une nièce d'une quinzaine d'années au sourire comme un soleil qui sera à la fois mon interprète lorsque ça devient nécessaire et ma super potesse eu égard à nos ages relativements similaires.

Dans la maison, on me fait bien sentir que je suis l'invité. Je n'ai le droit de ne rien faire, ni aider en cuisine, ni mettre la table. La seule chose à laquelle je m'active, c'est à assouvir la curiosité du grand-père qui veut tout savoir de moi, absolument tout.

Au cours de la conversation alors que la table est maintenant mise, vient la question qui revient sempiternellement : "est-ce que tu es chrétien?"

- Mais bien sûr! Plus chrétien que moi, tu meurs!!

- Ah!! Mais c'est bien ça. Peut-être voudrais-tu nous faire l'honneur de dire les grâces?

Je ne l'avais pas vu venir celle-là!! La seule fois que j'ai vu faire auparavant, ça doit être dans des films et pas les meilleurs!!! (sister act?) Il faut donc que j'ouvre mes chakras et que je laisse pénétrer par la spiritualité à laquelle j'oppose souvent l'objectivité. Tout un programme... Mais la tache n'est pas insurmontable heureusement pour moi.

Je remercie donc le bon Dieu pour les bons petits plats que nous devons bien entendu à sa mansuétude. Je lui demande également de protéger de ses petits bras musclés la famille qui me reçoit et de les accueuillir le cas échéant au paradis, tant qu'à faire, c'est mieux.

Et le tour est joué. Bon appétit, à table.

Le dîner se compose d'une multitude de plats que chacun partage avec son voisin, la convivialité n'a rien à envier à celle du Djurdjura; et puis, c'est délicieux.

A l'issue du repas, je n'ai toujours pas le droit de mettre la main à la pate. C'est dommage, j'ai beau leur déclamer que ma spécialité dans la cusine, c'est la vaisselle, rien à faire, un des cousins agé d'une douzaine d'années se charge d'accomplir sa mission en trainant des pieds.

Moi, je passe au salon avec le grand-père et la petite Kimberly qui s'empressent de sortir ses albums photos. Parmi la douzaine de volumes qu'ils sortent d'un guéridon poussiéreux, on peut admirer toute l'histoire récente de la famille : le voyage à Hong-Kong avec le patriarche qui pose à côté de Mickey à Disneyland, une des petites-filles qui est devenue infirmière aux Etats-Unis, et pour finir, la grand-mère dans son lit de mort sur environ quinze pages ce qui tranche franchement avec Disneyland... Le résultat de tout ça, c'est qu'il est 22h30 passées, que l'ambiance est un petit peu retombée, que c'est le moment d'aller se brosser les dents dans la salle de bain rudimentaire équipée d'un seau et d'un robinet. Ensuite, je n'ai plus qu'à découvrir ma couche, en fait une chambre rien que pour moi qui me pousse des frissons tant chacun est au bon soin du docteur Retailleau malgré la modestie évidente de mes hotes.

C'est après des milliers de "mercis" plus tard qui sont tous suivis de "c'est normal" que je m'éclipse. La famille a l'habitude des levers de bonne heure, moi moins, mais il y a du plaisir quand je m'y prépare pour le lendemain.

Tant mieux car il est 7h quand j'ouvre le premier oeil en entendant du bruit au rez de chaussée. La famille est déjà sur le qui-vive, la grasse matinée saura bien attendre d'autres jours moins festifs et en moindre compagnie. Je descend l'escalier et fait face à Kimberly qui n'en peut plus de rire tant j'ai les yeux en forme de fente de tirelire. Ca la fait même tellement marrer qu'elle ne peut s'empêcher d'aller chercher tout le village pour qu'ils se rendent compte eux aussi à quel point le réveil matinal du gringo est délicat. Le salon se remplit alors de pas loin de vingt personnes qui sont toutes à deux doigts de me pointer de l'index et de se foutre de moi

Pour ma part, je ne me démonte pas, je les toise moi aussi en bombant le torse et en mimant le fait que je développe autrement que couché à la limite de m'entrainer au développer-coucher. C'est alambiqué, c'est normal, il est 7h et j'ai plusieurs dizaines de visages quasi inconnus qui me dévisagent!

Les règles du bien vivre en société m'obligent alors à rectifier le tir et à me montrer sous mon meilleur profil, le propre. Avant toute autre chose, je m'applique à faire une session salle de bain dans la salle d'eau qui mérite péniblement l'appelation.

A ma sortie, c'est une nouvelle embuscade qui m'attend. Ou plutôt deux.

D'abord toute la famille m'attend pour le petit déjeuner. Leur petit déjeuner? Non, mon petit déjeuner. On dirait Louis XIV avec la cour qui attend de dire : "Le roi déjeune".

Puis, dès que je mets le pied sous la table, c'est l'avalanche de questions quant au programme du jour.

Moi, j'ai en tête de rejoindre ma GH, pas le plus vite possible car je me dois quand même de faire honneur à mes hôtes, mais d'un autre côté, je suis tellement dans une position où je n'ai rien de droit de faire d'autre que de me gratter les fesses moi-même et encore, que, à la limite, ça me gène presque.

Seulement, c'était écrit, la famille a aussi un planning pour moi. On va tous aller chercher les autres membres de la famille qui habitent les environs et partir faire un picnic sur une plage. Une nouvelle fois, comment dire non? Hein, comment? Parce que je n'ai pas la réponse et monte de ce pas dans le tuktuk qui se gave de passagers à la limite du raisonnable.

Pendant qu'on roule, j'enchaine les clichés des membres de la famille. Tout le monde se prête au jeu, c'est un régal doublé d'un festival de sourires qui grandit encore quand la famille est finalement au complet. Le tricycle repart...

Puis en quelques secondes, c'est la sortie de route!! (NDLR : information à prendrer au sens figuré)

Jusqu'à présent, même si au niveau quantitatif le bilan des affaires que j'ai perdues est plus que douteux, sur le plan qualitatif, je n'ai pas perdu grand chose qui soit significatif. (NDLR : Si on excepte, bien sur, l'épisode malheureux des lunettes)

Jusqu'à présent...

Je mets la main dans la seule poche du pantalon de pêcheur que je porte sur les fesses, je cherche mon appareil photo, elle est vide.

Je jète le regard dans le petit sac à dos rouge qui m'accompagne partout, il n'est pas vide, c'est mieux sauf qu'il n'y a pas mon appareil photo non plus.

Je me décompose en faisant une vue à 360° autour de moi, rien que des gens qui sourient sans se douter de rien. Les veinards... A ce moment, qu'est ce que je ne donnerais pas pour ne pas me rendre à l'évidence que mon trousseau s'est, à la minute, amputé d'un bras. Car plus les secondes passent, plus mes tentatives de retrouver le déserteur voient leurs chances s'amenuire (amen huir? à me nuire? orthographe!). Je fais part de la nouvelle à l'assemblée ambulante à trois roues motrices. C'est la consternation. Au départ, ils ne peuvent pas y croire, c'est trop gros comme histoire, l'appareil est forcément quelque part. Puis, comme il faut quand même se rendre à la raison, la consternation j'vous dis.

Peu après, on est arrivé à la plage, j'en profite pour me livrer à une complète revue de paquetage sur mon propre équipement. Presque comme prévu, peau d'balle, rien, nib'. C'est maintenant un fait établi : je peux m'assoir sur ma boite à images plus toutes celles de ces deux dernières semaines.

Pendant deux minutes, être plus fumasse que moi tu meurs.

Mais après ces deux minutes, j'ai fait le vide, je suis une boule d'acceptation, ce sont les risques du métier, pas la mer à boire. Et ça tombe bien, car la mer est juste devant moi et que la boire me rendrait malade, bien plus que si je me contentais de nager dedans, ce que je vais faire tant elle me tend les bras. Mais c'était parler trop vite car en reposant mes yeux sur la famille, ça saute aux yeux : mes deux minutes n'auto-énervement les ont démoralisés. Ces gens sont tellement emplis de compassion quant à mes ennuis passagers, qu'ils en sont plus désolés que moi. Je me sens même obligé de les rassurer :

- "Mais enfin, vous savez, ça n'est pas grave. Il y a des jours comme ça... Là... Ca va mieux? On va quand même se baigner?"

C'est alors qu'on meut en direction de la plage.

Là, en s'extirpant des dernières rangés de palmiers, les pieds retouchent le sable, douce sensation de moquette naturelle. Devant, la mer est sur son pied d'estal (desthalle?). Les couleurs s'étirent à l'infini, c'est beau à se tirer une larme de la tête.

Je relativise sans mal mes soucis. Sauf que, sans appareil photo, ça n'a l'air de rien mais la fête est quand même moins folle. C'est qu'on s'habitue à ces petites bêtes! Mon cerveau travaille alors à vive allure. Au menu :

• On m'ammène dans un endroit qui est à ce point commun ici qu'il n'est mentionné nulle part. C'est juste une autre plage, un autre paradis. Des centaines comme celles-ci partout autour.
• Bien que je devais poser mes sacs à quelques minutes d'ici, je ne vais jamais réussir à tolérer admirer un coucher de soleil sans en garder une trace colorée. Je vous épargne les levers de soleil car il ne faut quand même pas rêver.
• La première ville de ce nom est à 5h supplémentaires de route. Avec un peu de chance, j'ai un cocktail dans la main et une photo de celui-ci dans une trentaine d'heures.
• Le seul problème, c'est qu'il faut que je retrouve exactement le même modèle d'appareil photo puisqu'il doit être compatible avec la boite étanche que je me trimbale jusqu'au contrefort du Sahara.

Nous sommes alors en fin de matinée et je ne vois qu'une seule alternative possible : Dumaguete.

Je fais alors part de mes envies à mes hotes picnic-eurs qui décident alors tous de m'accompagner à la gare routière. L'étape gastronomique sur la plage n'aura donc duré qu'un gros quart d'heure à l'issue duquel chacun se serre de nouveau sur les tricycles. Une fois au terminal de campagne, il faut encore attendre une heure ce qui est juste assez de temps pour que je puisse m'acquitter d'une partie de ma dette, éternelle à moins qu'ils ne viennent tous loger quelques jours dans mon 20m² parisien.

On envahit la cafétaria qui jouxte la gare et je paye mon déjeuner non sans mal tant c'est compliqué d'offrir quoi que ce soit à ces gens là.

Puis c'est l'heure. Quand on s'en retourne, le bus est là, je fais mes adieux, ils continuent de se répandre en excuses.

Je prends le temps d'embrasser chaque membre de la famille ce qui a le don de mettre le chauffeur en rogne. Soit disant, on est en retard!!

Juste avant de monter dans le bus, Kimberly m'offre un porte-clés qui porte son prénom. C'est mignon tout plein. Huit heures plus tard, je suis à Dumaguete.

A Dumaguete, il n'y a pas grand chose à dire.

Quand j'arrive, je découvre qu'on est samedi soir et, comme les lois de la logique peuvent difficilement être mises en doute, demain c'est dimanche, les magasins sont fermés. Bien jouée la Société Géniale.

Dans le dortoir dans lequel je compte bien dormir, quatre des six lits sont déjà occupés par quatre jeunes philippins et philippines en ville pour le weekend. Et comme c'est toujours le cas avec les philippins, impossible de ne pas sympathiser. Rapidement, on décide de dîner ensemble. On quitte alors la GH pour se retrouver dans un restaurant qui a un évènement particulier à nous présenter ce soir. A grand renfort de disc-jockey, ce soir c'est défilé de mode!!

Qu'est ce que c'est que cette embrouille? Il y a encore quelques heures, j'étais à deux doigts de rhum de me prélasser sur une plage magnifique loin des tumultes de la ville et me voilà maintenant aux portes de l'enfer des décibels et du bon gout!

A propos de Sipalai, le LP indiquait qu'on ne savais jamais combien de temps on pouvait y rester. Pour Dumaguete, pas la peine de gacher de l'encre, c'est dès lundi, dès le retour du Précieux. Je rentre à l'hotel dès la fin du spectacle non sans avoir quand même poser en photos pour mes nouveaux supers copains qui eux vont en boite de night.

Mon retour est à 23h, le leur à 1h. Bonne nuitée les petiots.

A mon réveil, c'est à n'y rien comprendre. Je suis le premier réveillé et ça dure comme ça pendant deux heures, quelle mouche les a piqués?

Moi, je suis un peu déprimé de perdre une journée de plus dans la chaleur de la petite ville aux rues poussiéreuses et ensoleillées et passe ces deux heures à me décider sur la nécessité de prendre une douche.

A leur réveil, eux aussi sont un peu grognons et surtout, ils ont chaud, trop chaud. Alors certes, la climatisation est absente de la chambre d'accord, mais il ne faut quand même pas pousser, encore plus quand tu es philippin et que tu te dois de t'habituer à ce climat puisque tu y habites!! Mes colocataires décident donc de partir ailleurs, dans un endroit magique où la légende dit qu'il existe un machine à faire du froid. Tant pis pour eux, qu'ils aillent se faire congeler un oeuf!

A l'heure de leur adieu à la GH, je monte dans le tricycle du jour afin de m'aérer un tant soit peu. Les réjouissances qui auraient dues en découler était favorisées par un cadre dans les tons jolis au milieu duquel se déverse une cascade où les locaux avenants se baignent en ce jour du seigneur nappé de chaleur et puis non, un petit tour et puis s'en va. Il faut appeler un chat un chat, je n'ai pas l'énergie d'un foudre de guerre, pas comme avec mon Panasonic! (NDLR : A quand mon sponsor?)

En rentrant à l'hotel, je m'installe devant la télé avec les employés de l'hotel qui regardent la rediffusion d'un match de NBA. C'est comme à la maison ou presque. Les pubs en plus et Georges Eddy en moins, pas comme avec Canal+ (NDLR : A quand mon sponsor?)

De temps en temps, se retrouver dans une position proche de l'horizontale avec une télévision en face, ça fait plaisir à son homme! Devant le poste maintenant, là aussi je deviens touriste et je prends mon petit plaisir devant les images qui bougent.

Le soleil est là, il cogne les douzes coups de midi, c'est lundi.

Lundi, c'est inné, les paupières s'ouvrent toutes seules, les jambes encore dans le lit, mimant déjà le mouvement d'une course qui ne s'interrompera que lorsque je le tiendrais!! Les boutiques ont levé leur rideau de fer, rien ne me retient!!!

La veille, alors que je filais bon train à travers Dumaguete, j'avais reperé quelques enseignes prometteuses. Retournons y donc prestement afin d'assouvir notre pêché d'envie. Une douche à l'eau aussi glacée que possible, c'est à dire tiède, plus tard, Shopping, me voici; défends toi!!!!!!!!

(NDLR : Il fait tellement chaud que l'eau qui se situe dans de grands réservoirs posés sur les toits ressort invariablement chaude à la douche ou au robinet, ce qui n'est pas très revigorant...)

Une première boutique : il apparait qu'ils ne vendent que de l'électroménager. J'aurais pu mieux tomber; une machine à laver, ça ne m'interesse pas!!! 

Une deuxième boutique : le téléphone portable est leur spécialité, des appareils photos ils en vendent mais quand on voit que leurs tiroirs sont remplis de ces téléphones monochromes où les pixels sont gros comme des balles de tennis, c'est malheureux mais non merci m'sieur.

Une troisième boutique : l'espoir renait. Le responsable, ainsi soit-il, décroche son téléphone et appelle dans un élan d'initiative son fournisseur.

- Tu l'as toi le TZ3?

- Ah ben non, moi j'l'ai pas.

Il ne s'en est pas fallu de plus pour que mon espoir de rester plus longtemps sur Négros se fendent comme la banquise avant qu'un iceberg de plusieurs dizaines d'hectares ne s'en détache. Tous mes plans pour au moins les quinzes prochains jours menacent de tombent à l'eau. A quand Siquijor? A quand Apo Island?

- Est-ce que vous pensez qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour me dépétrer de cette mouize?

- Ben non, pareil.

Plouf...

Je ressors. Re-rentre. A la GH.

- Vite, vite, vite! Réfléchis!!! Quoi faire? Il est où mon Précieux?!!!!!!!! Ah tiens, je suis toujours tout seul dans le dortoir! Pour une fois, je vais allumer la télé moi même et pour le Précieux, on verra demain, c'est un nouveau jour, mardi, jour d'évasion.

Dumaguete est mon impasse, mais aujourd'hui il y flotte dans l'air un vent de liberté autant que de contraintes de me retrouver soumis à une destination forcée : Cebu City, les plus proches galeries marchandes sur le planisphère. Je salue mon geolier sympa et disparait de l'hotel pour rejoindre le port. A 11h du matin, je suis le nez dehors sous le soleil de Satan, les épaules ruisselantes d'être plaquées de mon paquetage complet. Heureusement, ce traitement ne dure qu'une dizaine de minutes. Malheureusement, c'est pour apprendre que le bateau est à 14h et que l'attente se déroule dans une salle d'attente privée de climatisation ce jour là.

A l'intérieur, les gens bouent tant qu'ils veulent.

Tant qu'ils veulent jusqu'à 14h? C'était ça? Ce sera 15h30 à la place!! Mêmes joueurs jouent encore!!! Mêmes sueurs suent encore!!!!

Puis, pas de nouvelle annonce de retard plus tard, tous les passagers embarquent et s'installe à leur place ou autour. Au dessus, le pont supérieur est accessible pour offrir une terrasse dévoilant, en route, le coucher de soleil. Je finis par dormir, allongé en travers sur une banquette. A l'arrivée à Cebu City, j'ai la tête dans un brouillard pas possible, c'est une image, même s'il fait nuit, c'est dégagé. Et puis, je ne suis pas si mort que ça, j'ai encore les réflexes pour demander mon chemin à un conducteur de taxi. Le premier choix du LP devrait convenir, c'est en général un excellent échap(p)atoire, en plus équipé WIFI, une première depuis un sacré bail!

A Cebu, je prends possession de la chambre. Au moins pour la nuit.

Jusqu'à 8h du matin, je m'énerve sur internet à la recherche du sîte de magasin photo ou électronique qui, sur Cebu City, saura me garantir en direct de lendemain par téléphone, ou par mail qu'il a un TZ3 (NDLR : C'est important.)(NDLR : Sponsor?) dans ses soutes.

Oui, 8h.

Il y a des soirs comme ça où internet rame avec deux doigts pour essayer de faire pivoter le Titanic échoué au beau milieu des abysses, des soirs où les heures inexplicablements passent comme des secondes et comme par hasard au milieu de la nuit.

8h. Toujours plus ou moins dans une espèce de forme passagère. Dans quelques dizaines de minutes, les magasins rutilants ouvriront un monde fait de merveilles dans lequel tronera un gros coussin rouge, parfait réceptacle pour un TZ3 docile et magnifique. La tentation d'attendre est grande. Mais celle de dormir est immense. Elle l'emporte. Mais je gère. A 14h, je suis le couteau entre les dents, près à en découdre avec les supermarchés, les promotions flashs et les dégustations de rillettes. Non, pas les rillettes? Tant pis... Je pars pour le plus grand centre commercial de la ville et fais le compte de tous les magasins potentiellements vendeurs d'électronique. Sans succès. La déprime monte, je suis dans un temple de la consommation, dernier endroit où je peux prendre du plaisir et ça n'est même pas possible. Je ne vais quand même pas être obligé de prendre un avion jusqu'à Manille pour arriver à mes fins, ce serait le pompon!!

Finalement, je m'oblige à une dernière tentative dans une espèce de supermarché dans lequel les chances de me voir victorieux dans ma quête mercantile sont plus fines que du papier à cigarettes. Si j'avais en tête d'acheter un cartable, une paire de bottes ou du roti de porc, je ne dis pas, mais un appareil photo... TZ3 de surcroit...

Mais, attendez. Il y a une enseigne Panasonic là-bas du côté des téléviseurs. Allons voir.

Qu'est ce que c'est qui trone derrière cette vitre? J'ai la berlue ou quoi? Quelqu'un peut-il me décoller une petite claque des familles pour savoir si ce n'est pas un mirage dans toute sa splendeur trompeuse?

Je me pince, rien n'y fait, ça trone toujours, c'est que ça doit être vrai!! Un TZ3 étincelant sous le feu des projecteurs!!! Tel un aigle en chasse, je fond alors sur ma proie sans demander mon reste et même si un 33 tonnes vient se mettre en travers de ma route, je l'explose fort de la semaine de patience que je viens de traverser pour atteindre ce moment d'émotion intense.

En cinq minutes montre en main, la transaction est finalisée, je suis un voyageur au complet et tout neuf près à rebattre le pavé, les cailloux, le sable, ou quoi que ce soit d'autre qui se mettra sous mes semelles de vent. Ne reste plus qu'à retourner à la GH, à recharger les batteries et à établir un nouvel itinéraire avec un minimum de déplacement à la clé et un maximum de plaisir à l'arrivée.

Le choix est vite arrêté, ce sera Malapascua, une île minuscule au nord de Cebu Island où les fonds marins n'ont apparemment d'égal que les plages qui les frangent. Ca promet! Mais en attendant, je dîne à la GH où tout le personnel est tellement content pour moi qu'ils m'invitent ensuite à un karaoké endiablé jusqu'à 1h du matin, heure à laquelle je commence à ne plus être très étanche.

Il serait donc temps d'aller dormir pour attaquer la journée du lendemain sous les meilleurs hospices mais une autre embuscade m'attend. Cette nuit, à 2h45 heure locale, est donné le coup d'envoi de la finale de la League des Champions ce qui constitue un programme royal à ne manquer sous aucun prétexte quand la fréquence moyenne de session télévisée ne dépasse pas une fois par mois. Au lieu d'aller compter fleurette au pays des rêves, je m'installe donc devant le poste et attend frébrilement le premier coup de sifflet de l'arbitre. Quand celui-ci intervient, j'ai à nouveau toutes mes facultés physiques et mentales, parfait quand on est la seule âme qui vive à ces heures de n'importe quoi. Jusqu'à 5h, remise du trophé aux grandes oreilles.

5h, c'est encore l'heure batarde par excellence. Si je veux poser le pied sur Malapascua, à 4-5h de bus, aujourd'hui, vaut-il mieux que je dorme au risque que ça dure pour des siècles et des siècles ou vaut-il mieux que je veille à m'en fracturer les pupilles?

Je regarde sur internet, le premier bus est à 5h du matin. La réponse est donc toute trouvée, le sommeil c'est les autres, la fatigue est toute mienne, le cerveau boitant, je file à la gare routière, le voyage reprend enfin!!!!